Сайдинг Особенности установки

Установка J-профиля на фронтон щипцовых крыш

Когда стена дома плавно переходит В стену чердака или мансарды, а крыша имеет двухскатную форму, ТО тогда эту крышу называют щипцовой. Фронтон такой крыши, а проще, торцевая стена крыши, в этом случае называется щипцом.

Чтобы правильно стыковать J-профнли под коньком крыши, изготавливается шаблон. Для этого берут любой обрезок J-профиля и устанавливают его на существующую сайдинговую обшивку стен (рис. 50), другой обрезок прикладывают под свес кроили. На первом обрезке размечается линия уклона кровли и лишний винил удаляется. Затем по шаблону размечается J-рсйка, которая пойдет на левую сторону фронтона. Шаблон лицевой стороной вверх укладывается под прямым углом на размечаемый профиль, делается метка карандашом и профиль разрезается по полученной черте. Удаляется весь лишний винил, и гвоздевая, и лицевая сторона. Шаблон переворачивается лицевой стороной вниз и размечается вторая J-рейка, которая будет установлена с правой стороны фронтона. У этого профиля отрезается только гвоздевая планка, лицевая сторона не трогается. Оба профиля поднимаются к месту монтажа и закрепляются па стене по правилам крепления вертикальных элементов, то есть первый крепеж устанавливается к верхней границе перфорированного отверстия, остальные по их центрам. При стыковании профилей оставленная необрезанной лицевая планка правого профиля должна войти в канал левого профиля. Если при стыковке необрезаиная лицевая планка все же будет мешать полному входу панели в ответный профиль, се немного подрезают. Верхние часги лицевых профилей должны замкнуть узел.

На фронтонах крыш, обращенных на солнечную сторону, а также на фронтонах, обшитых темным сайдингом или накрытых кровлей темного цвета, происходит сильный нагрев плоскости стены. Вентиляция в этих местах крыши плохая и под свисающим ко-

зырьком торца крыши образуется зона застойного воздуха с высокой температурой. Для предотвращения сильного нагревания [профилей, окаймляющих фронтоны, при монтаже их на стену делают отступ примерно на 2.5 см от границы соприкосновения стены фронтона и крыши. Отступ проще всего делать, используя тот же J-профпль. устанавливая его на торец как временную распорку между прибиваемой окантовкой и крышей. То есть в угол -крыша — стена» устанавливается на торец J-ирофиль, а уже к нему придвигается J-профиль окантовки и закрепляется, затем первый вынимается и получается отступ примерно равный 2,5 см.

При монтаже J-профилей их длины чаще всего не хватает. Стыкуйте профили, как изображено на рисунке 50, б. Нахлест панелей делается по направлению навстречу движению воды, то есть верхний профиль должен быть поверх нижнего.

Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда недобросовестные монтажники или сами застройщики, руководствуясь ложной экономией, совсем не устанавливают на фронтонах J-профиль и делают монтаж рядового сайдинга без него. Дело в том, что торцевые свесы кровли тоже обшиваются сайдингом или софитами, и конструкция их обшивки прикрывает резаные концы рядового сайдинга фронтонов. Получается вполне приемлемое соединение, но только внешне. Кстати, также нехорошо поступают на оконных и дверных проемах с глубокими откосами, в которых не ставят обрамление из J-профилей, а сразу прикрывают резаный сайдинг наличниками для ПВХ-откосов. И что получается в итоге? Влага в виде косого дождя или снега ветром забивается по обшитой винилом степе к резаным концам рядового сайдинга, не встречая на пути J-рей-ки, которая останавливает этот поток и направляет его вниз, напрямую попадает на стены. Таким образом, внешне вполне хорошая обшивка не исполняет своих функций. Скажу больше, даже J-рейка не всегда справляется с потоком воды или снега. Поэтому стены и фронтоны в таких местах, где стыкуется сайдинг. особенно на внешних и внутренних углах стен и фронтонов, а также границах оконных и дверных проемов, желательно обивать кровельной жестью или хотя бы оклеивать гидроизолом, рубероидом или другим изоляционным материалом.

Установка виниловой доски на фронтон щипцовых крыш

Для более рельефной отделки фронтонов вместо J-профилей можно установить виниловые доски. Виниловые доски гораздо крупнее J-профилей, которые на фронтоне почти не видны, поэтому при применении досок появляется возможность изменить дизайн отделки, например, применить доски другого цвета, чем рядовой сайдинг. Правда, при использовании досок понадобятся еще и стартовые профили, что удорожает обшивку. В остальном технология установки виниловых досок мало чем отличается от технологии установки J-профилей (рис 51).

Сначала готовится шаблон, дублирующий угол наклона скатов крыши. Если у дома углы уклонов скатов не одинаковые, а разновеликие, ТО нужно готовить два шаблона и применять их для тех виниловых профилей, которые будут устанавливаться к скату крыши с данным углом наклона. Затем по шаблону готовится сначала один профиль, потом другой. Со стартовыми полосами мудрить ничего не надо, стыковать их между собой на коньке не обязательно. Устанавливать стартовые полосы, а соответственно и доски нужно на расстоянии 2-2,5 см от угла, образующегося между стеной и торцевым свесом крыши. Кстати, этот размер никем не регламентирован, и он может быть изменен вами в сторону уменьшения или увеличения. Отступ от угла желателен, но не обязателен. Делать его нужно, учитывая не только практическую, но и эстетическую целостность виниловой обшивки.

Наращивание стартовых полос и виниловых досок по длине производится, как в обычных вертикальных элементах, то есть между гвоздевыми планками элементов делается одинарный температурный зазор, а лицевые плоскости профилей нахлестываются не менее чем на 20 мм.

Установка горизонтального рядового сайдннга

Теперь, когда все (или не все, а только в пределах вертикальной захватки) доборные элементы сайдинга установлены на стену, можно приступить к монтажу рядовых сай-динговых панелей.

Когда монтаж рядовых сайдинговых панелей ведется на глухой стене, обычно проблем не возникает. Но дома редко имеют более чем одну глухую стену, обычно на стене мы имеем оконные и дверные проемы, расположенные в различных сочетаниях - виниловые панели приходится подрезать по размерам. Поэтому начнем с правил резки. Лучше всего использовать циркулярную пилу, оборудованную диском для фанеры. Установите диск не как обычно, а «задом наперед*, то есть таким образом чтобы он пилил задней стороной зубьев. 11с режьте другие материалы, кроме винила, с обратным вращением диска пилы — это небезопасно. Режьте одну или две панели одновременно, но следите, чтобы диск пилы проходил через материал насквозь. Придерживайтесь правила1, чем ниже температура, тем медленнее скорость подачи пилы. Начинайте пилить с замка и заканчивайте в ответном крючке. Пластиковые очки обязательны при всех видах обрезки или монтажа. При разрезке виниловых панелей ножницами по металлу, чтобы получить ровный край, избегайте полного смыкания режущих кромок ножниц.

При соединении панелей внахлест следите за тем, чтобы замки и ответные крючки замков были отпилены на одном уровне (рис. 52). Выпиливая куски винила при прирезках коконным и дверным проемам, используйте ножовку по металлу для пропиливания многослойных замков панели и ножницы или плотничный нож для вырезания однослойных частей. При использовании ножа держите его крепко и режьте по направляющей из деревянного бруска, чтобы нож не соскочил на пальцы другой руки. Ножом не надо прорезать винил насквозь, достаточно надреза, а потом кусок можно отломить, раскачивая его.

Технология установки (рис. 53). Задвиньте первую панель в принимающий желоб углового профиля, если начинаете монтаж от угла или в принимающий канал J-нрофиля (виниловой доски), если начинаете монтаж от дверного проема. I (епляите крюком сай-

динга замок стартовой полосы и тяните ее вверх до защелкивания. Проверьте что вы заперли замок панели по всей ее длине. Не тяните сайдинг снимком сильно, вы можете изогнуть зацепление. Проверьте. что панель может скользить в замке свободно. Подойдите к угловому профилю (виниловой доске или J-рсйкс) и сдвиньте панель рядового сайдинга таким образом, чтобы между кромкой сайдинга и дном принимающего канала вертикального до-борного элемента был обеспечен температурный зазор, рекомендуемый производителем сайдинга и учитывающий температуру наружного воздуха на момент монтажа. Начните крепить сайдинг от центра панели, удаляясь к ее краям. Последнее крепление (гвоздь, скобу или саморез) нужно устанавливать в 10-15 см от конца панели, чтобы учесть чистый напуск следующей панели.

При креплении последующих панелей к стене или обрешетке, следите за отсутствием провисания другого конца панели. Необходимо соблюдать равномерность натяжения всех панелей от одного края до другого: небольшой перекос одной из них может постепенно перерасти в искривление всей обшивки. Контролировать горизонтальность можно с помощью строительного уровня — чем он длиннее, тем лучше.

Чтобы придатьсайдинп красивый внешний вид (рис. 54),соединения панелей «внахлест- по возможности не должны находиться на главном фасаде, а если это невозможно, то они должны быть ступенчато расположены по высоте с интервалом минимум 60-70 см от одного шва до другого. Избегайте неравномерного расположения швов по вертикали. Располагайте стыки по вертикали па одном уровне, по меньшей мере. на двух рядах. Изменяйте места нахлеста, по крайней мере, через два ряда. Избегайте перехлеста панелей над оконными проемами или под ними. Старайтесь сохранять горизонтальную линию установки рядов сайдинга по обеим сторонам углов дома. Эти ли-

нии состыкованных рядов должны согласовываться между собой на всех углах.

В случае если на стене есть Какие-либо внешние объекты (например, поливочный кран или траверса линии электропередач) можно установить аксессуары, специально предназначенные для таких случаев, или вы можете вырезать панели сайдинга так, чтобы они по контуру И форме подходили под препятствие (рис. 55). Всегда начинайте новый ряд сайдинга в подобных местах на стене, чтобы избежать чрезмерного количества на хлестов. Отверстие надо вырезать больше, чем обходимо для огибания препятствия на величину температурного зазора. Однако большое отверстие портит внешний вид сайдин-говой обшивки. Поэтому ча-

ще прибегают к другому конструктивному решению: отверстие вырезают всего на 0,5-1 см больше, чем требует огибаемое препятствие, а температурное расширение сайдинга уменьшают длиной виниловой вставки. Другими словами, вокруг препятствия делают короткую вставку из двух частей. Гак как суммарная длина вставки невелика, то и температурное расширение се будет небольшим и надобность в отверстии значительно превышающем своими размерами огибаемое препятствие, отпадает. А уже к этим коротким вставкам примыкают длинные рядовые сайдинговые панели. При монтаже вы должны решить, что вам более подходит — большое отверстие, но всего один вертикальный ШОВ, либо маленькое отверстие, но при этом будет три вертикальных шва стыкования панелей.

Расположение окон на фасаде дома может быть на различной высоте. Для обрамления окон производителями сайдинга тоже придумано немало различных вариантов. Тем не менее, стыкование рядового сайдинга и обрамлений окопных (дверных) проемов происходит примерно по одному сценарию (рис. 56). Дойдя монтажом рядовых панелей до низа оконного проема, вы должны подрезать сайдинг, монтирующийся под проемом, на ширину оконного проема плюс два размера горизонтальных температурных зазоров (по зазору в каждую сторону). Таким образом, обрезанные концы сайдинга войдут в принимающий желоб J-профиля и у них останется достаточно места для удлинения при повышении температуры воздуха. Ксли вместо J-профнлей в качестве обрамления будет установлена виниловая доска, то еще нужно учесть ее толщину. Глубина выреза рядовой панели должна обеспечить вертикальный температурный зазор между рядовой панелью и принимающим желобом нижней обвязки проема.

Зацепление рядовой панели к нижней обвязке обеспечивается «зацепами*, которые нужно нанести на винил специальным инструментом. В качестве нижней обвязки чаше всего используется относительно недорогой по сравнению с другими специальными профилями — J-профиль. Однако нужно предупредить, что эти профили у различных производителей делаются по-разному, у одних лицевая плоскость заканчивается крючком, а у других этого крючка нет. Если J-профиль снабжен крючком, то с зацеплением

рядовой панели проблем не возникает. Единственная сложность может появиться только при низком вырезе в рядовом сайдинге, в этом случае, возможно, нужно будет подшить дополнительную деревянную рейку. Если yj-рейки нет крючка или в качестве обрамления применена виниловая доска, то для зацепления рядового сайдинга добавляют еще один профиль — завершающую рейку (рис. 49). При бюджетном варианте обшивки завершающий профиль не устанавливается, под вырез рядового сайдинга подводят деревянную рейку. Сайдипг с нанесенными «зацепами-' вставляют в принимающий желоб в распор. «Зацепы» в этом случае отгибают посильнее и они уже не зацепляют. а слегка распирают сайдинг. Вариант не самый лучший, зато дешевый. Пожалуйста.

не усердствуйте с распором, сайдинг не должен дребезжать от ветра и не более того. Сильный распор будет препятствовать температурным расширениям.

С верхом оконного или дверного проема поступают точно так же, как и с НИЗОМ.

При монтаже рядового сайдинга в узких местах, например, между близко расположенными проемами, и когда панели невозможно вставить в принимающие желоба сверху, используют два приема (рис. 57). Первый, ширина места вставки достаточно большая. Сайдинг подгибают и вставляют в направляющие. Второй, когда место вставки совсем короткое и подогнуть сайдинг, не сломав его, не представляется возможным. В этом случае одну из вертикальных направляющих частично демонтируют и отгибают, после чего вставляют рядовую панель. В обоих случаях панели рядового сайдинга должны быть обрезаны по размеру вставки минус два горизонтальных температурных зазора. Вставлять сайдинг в принимающие желоба в распор запрещено.

Когда монтаж рядовых сайдингов подбирается вплотную к карнизу крыши или софиту, устанавливают ПОДКарнизную сайдинговую панель. »гот сайдинг изготавливается из рядовой панели методом подрезки по месту монтажа. Последняя сайдинговая панель устанавливается аналогично панели подоконным проемом. Под карнизом крыши устанавливается завершающий профиль, или J-рсйка, или комплекс профилей (рис 58). Далее в нескольких местах по длине сайдинга замеряется расстояние от замка иредпо-

след ней рядовой панели до дна желоба довершающего профиля. Из полученных размеров вычитается вертикальный температурный припуск. Результаты измерений и расчетов переносятся на целую рядовую панель, от которой отрезается верхняя замковая часть. На нижней части резаного сайдинга пробиваются пуансоном «зацепы*, местоположение которых нужно уточнить, в зависимости от вида завершающего профиля. Панель с •зацепами- вставляется в замок предпоследней панели и вводится верхней частью в завершающие профили. Движением вверх сайдинг защелкивается в замки. Никаких дополнительных крепежей для верхней панели не предусматривается.

От нескольких целых рядовых сайдингов верхнюю замковую часть можно отрезать еще до начала монтажа всего сайдинга. тогда стартовые полосы можно не покупать, а вместо них использовать эти замки. Однако не спешите сразу следовать этому совету, сначала надо все-таки промерить высоту' стены и прикинуть, как ляжет сайдинг па стену. Особое внимание нужно уделить высотам под оконными проемами и иод карнизом. Лучше всего, если в этих местах сайдинг будет подрезаться по плоскости форм-фактора, а вот если линия разреза попадет на замковую часть, загнать верх панели в завершающий профиль будет трудно. Зацепление можно будет сделать, но лучше все-таки заранее продумать этот момент и немного изменить местоположение стартовых полос — приподнять или опустить их.

Установка горизонтального сайдинга на фронтонах крыш

Для правильного монтажа сайдинга на фронтальных стенах изготавливаются шаблоны, повторяющие уклоны крыши (рис. 59). Берутся два обрезка рядового сайдинга, один из которых устанавливается на обшивку стены, другой под свес крыши. На сайдин-ГС, установленном по обшивке стены, карандашом помечается линия, повторяющая уклон крыши. Сайдинг обрезается по полученной метке и получается шаблон, по которому будут обрезаны все панели рядового сайдинга, предназначенные для обшивки фронтона. Обратите внимание, чем длиннее будет обрезок сайдинга, под свесом крыши, тем точнее получится шаблон.

Операцию по изготовлению

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>>