Красивые потолки. Устройство и монтаж

Декорирование потолков обоями считается морально устаревшим видом отделки и это было бы действительно так, если бы на российском рынке не появился новый вид обоев — стеклообои. Этот вид отделочного материала идеально подходит для ремонта старых и растрескавшихся потолков. Стеклообои придают потолку не только красивый вид, но и укрепляют основание под ними, не давая образовываться новым и останавливают развитие старых трещин. Покрытие из стеклообоев служит 30 лет и позволяет красить себя акриловыми красками до десяти раз. Так что при очередном ремонте вы можете сменить цвет потолка или попросту зашпаклевать стеклообои новым слоем шпаклевки. В этом случае стеклообои превратятся в армирующий слой, такому потолку не будут страшны никакие подвижки перекрытия. Для сведенья: стеклообои рекомендуются для применения в сейсмически опасных районах. Значит покрытие, выдерживающее подземные толчки, несомненно справится с вашими волосяными и более крупными f рещинами.

Этап 1. Подготовка поверхности.

Проверьте состояние потолка. Потолок, подлежащий оклеиванию обоями, должен быть чистым, ровным, сухим, без остатков старой краски и прочих неровностей. Чтобы проверить прочность базового потолка, приклейте к поверхности потолка ленточку скотча и резко сорвите ее. Если на скотче не осталось частичек покрытия, поверхность оценивается как годная к оклеиванию обоями. Если поверхность не соответствует нормам, потолок необходимо качественно подготовить и прогрунтовать, о чем рассказывалось в главе «Выравнивание потолка без утепления штукатурными составами от фирмы КНАУФ».

Этап 2. Подготовка к работе.

Перед началом работ обесточьте электропроводку и закройте окна, форточки и двери: оклейка обоями (неважно, потолка или стен) предполагает полное отсутствие сквозняков, иначе качество работ гарантировать нельзя.

Этап 3. Разметка потолка и нарезка обоев.

Наклеивание стеклообоев, как впрочем и всех других видов обоев, ведется «от света», то есть от стены с окном к противоположной стене.

Разметьте потолок. Для этого отмерьте на потолке (от стены) расстояние, равное ширине рулона минус 2-3 см (это расстояние понадобится нам для подрезки обоев у стены). Тоже расстояние отмерьте на противоположной стороне потолка. Отбейте намелован-ным шнуром линию (или прочертите карандашом), соединяющую отметки. Таким образом, должна получиться линия параллельная (или почти параллельная) стене с окном и перпендикулярная двум другим стенам.

Промерьте ширину комнаты. Размотайте рулон с обоями и нарежьте обойным ножом или ножницами нужное количество полос.

Этап 4. Разведение и нанесение на потолок клея.

Используйте специальный клей для стеклообоев или в крайнем случае клей для тяжелых флизелиновых обоев. Для наклеивания тяжелых обоев на потолок рекомендуется применять клей высокой вязкости и густой консистенции. При приготовлении клея из сухой смеси соблюдайте пропорции порошка и воды, указанные в инструкции на упаковке клея. Если у вас готовый к применению клей, распакуйте и тщательно перемешайте его.

При наклейке стеклообоев клей наносится непосредственно на потолок. При работе с обойным клеем температура в помещении должна соответствовать указанной в инструкции к используемому клеевому составу.

Валиком и/или кистями нанесите клей на часть потолка, равную ширине одной полосы стеклообоев.

Этап 5. Наклеивание первого полотнища.

Сухую полосу стеклообоев наклейте на влажную поверхность потолка.

Полотнище складывают пополам так, чтобы его изнаночная сторона была внутри. Работать лучше вдвоем. Один человек, стоящий на полу, передает сложенное полотнище другому, стоящему на стремянке. Конец полотна совмещают с разметочной чертой на стене и с такой же линией, нанесенной на потолок, и плотно прижимают к потолку с небольшим нахлестом на стену. Чистым резиновым валиком (или щеткой) прокатывают по всему полотнищу от центра к краям, разравнивая обои, чтобы избавиться от складок и воздушных пузырей под полотном. Продольную кромку, заходящую на стену, тупым концом ножниц или чистым (тоже тупым) шпателем вжимают в угол стена-потолок. Затем полотнище, не снимая с потолка, аккуратно отводят от утла и по выдавленной ножницами или шпателем линии отрезают лишнюю полосу. Обрезанное полотнище приклеивают обратно на потолок и прикатывают валиком или щетками.

Есть и другой способ отрезания обоев в углу потолок-стена. Обои при этом способе не отклеиваются. В угол подставляется чистый широкий шпатель или другой инструмент с ровной кромкой и по нему, как по направляющей, острым (канцелярским со сменными лезвиями) ножом подрезается нахлест (рис. 20). Нож обязательно должен быть острым, иначе получится «лохматая» кромка. Почаще надламывайте лезвие ножа, канцелярский нож — это расходный материал, не жалейте его.

Подрезать обои следует сразу, пока клей под ними еще не высох.

Если подрезка в углах стена-потолок получилась неаккуратной, прикройте эти углы полистирольными карнизами. К стеклообоям карнизы приклеивать можно, к другим видам обоев — не желательно. Обои на стены обычно клеятся после установки карнизов.

Этап 5- Наклеивание остальных полотнищ.

Второе полотнище накладывают на потолок встык рядом с первым. Затем точно так же наклеивают все остальные полотнища.

Чтобы приклеить обои под люстрой, светильник должен быть снят, а провода обесточены. В обоях делают крестообразный надрез и пропускают в него пучок проводов. После чего обои прижимаются к потолку, а в крестообразном надрезе отгибаются утолки для прохождения потолочной розетки (если таковая имеется). Обои вокруг розетки подрезаются острым ножом. Не страшно, если подрезка вокруг потолочной розетки получилась не очень аккуратной, она закроется стаканом люстры.

Этап 6. Окрашивание обоев (по желанию).

Окрашивать или не окрашивать обои, которые изначально имеют не менее 100 видов различных цветовых оттенков — дело вкуса каждого. Но если вы все же решились на покраску, то лучше использовать вододисперсионную краску на латексной основе. Однако вы должны знать, что окрашивая обои, вы лишаетесь возможности использовать их в будущем в качестве армирующего слоя, то есть зашпаклевать их будет проблематично, скорее всего, краску придется смывать. А с другой стороны, если у вас нет проблем с трещинами или шпаклевать потолки вам больше не нужно, то их можно перекрашивать при каждом ремонте. Стеклообои и нанесенная на них краска уже являются прекрасным армирующим слоем, не допускающим трещинообразования.

Окрашивать обои можно не ранее чем через 48-72 часа после наклеивания, иначе под тяжестью своего веса и веса краски они отвалятся. Каждый последующий слой краски наносится после после полного высыхания предыдущего слоя. Стеклообои допускают десятикратное окрашивание, затем рисунок на них выравнивается, да и вообще, они становятся слишком тяжелы, чтобы висеть на потолке.

Использование стеклообоев в качестве армирующего материала

Стеклообои можно применять не только в качестве основного материала, но и как вспомогательный. Очень удобно использовать их армирующие свойства на относительно ровных потолках, но с постоянно расходящимися рустами.

Для ремонта потолка нужно полностью расшить русты, то есть удалить из них весь раствор. Затем задуть русты монтажной пеной, выждать время на пенообразование и затвердение пенополистирола. Срезать лишнюю пену заподлицо с плитами перекрытия. Наклеить на русты серпянку. Провести выравнивающую шпаклевку потолка с предварительным грунтованием. И наклеить стеклообои.

А дальше, делайте с потолком, что хотите. Хотите — красьте, хотите — так оставьте или делайте другие виды потолков. Самое главное уже сделано: надежно приклеенные стеклообои, если не навсегда, то хотя бы на десяток-другой лет вперед избавят вас от трещин на потолке.

Подсветка штукатурных потолков

До недавнего времени считалось, что подсветка классических штукатурных потолков возможна только с помощью настенных светильников — бра. А в качестве основного источника может быть только люстра, подвешенная в центре комнаты. Современные технологии опрокинули этот взгляд на световой дизайн и предложили новые решения. Теперь в штукатурных потолках можно устанавливать неоновые подсветки и встроенные светильники. Правда, монтируются они не в самих потолках, а под ними, аналогично конструкциям гипсокартонных двухуровневых потолков.

При проектировании неоновых подсветок потолка нужно иметь ввиду, что это подсветка, а не основной источник света. Использоваться она может только как декоративный элемент интерьера, зрительно отправляя потолок «в туманную даль», либо как ночник — читать или делать какую-то мелкую работу при таком освещении нельзя, нужен еще один источник света. Также нужно учесть, что заявления производителей неоновых подсветок об исключительной экономичности их ламп, мягко говоря, не совсем верны. Для устройства подсветки потолка комнаты размером 5x4м понадобится 18 м неоновых трубок, потребляющих в среднем 10 Вт электроэнергии на каждый метр длины, то есть 180 Вт на весь периметр. Обычные лампы накаливания такой мощности, не говоря уж об энергосберегающих, просто зальют светом эту комнату. Учитывая то обстоятельство, что подсветка размещается в нишах и свет «остается» в них, к подсветке требуются дополнительные источники света, а это дополнительный расход электроэнергии — об экономии речи вообще быть не может. И еще, потолочные ниши — это огромный пылесборник, поэтому их закрывают стеклом, еще сильнее уменьшая световой поток либо время от времени «лазят по потолкам» с пылесосом или тряпкой, очищая ниши и неоновые трубки.

Делать или не делать подсветку потолка в конечном итоге решать вам, но при грамотном исполнении это безусловно очень красиво и зрительно приподнимает потолок.

Подсветка из-под полистирольного карниза

Самый простой вид подсветки штукатурных (и других) потолков — подсветка из-под полистирольного карниза (рис. 21). При желании, такой карниз можно найти в торговых точках или склеить самому из нескольких полистирольных карнизов подходящих профилей.

Неоновые светильники это своего рода хорошо знакомые нам лампы дневного света (да простят меня электрики за это сравнение). И в тех, и в других лампах свечение происходит в газовой среде, которыми наполнены лампы. Для того чтобы газ начал свечение, ему подают короткий и мощный импульс электрического тока. Этот импульс обеспечивают магнитные пускатели и преобразователи тока.

Примерно на каждые семь метров светильников нужен один преобразователь тока и устанавливаться он должен посредине этой гирлянды ламп. Допускается крепление преобразователей тока в конец нитки неоновых трубок, длина нитки при этом может быть увеличена. Не будем вдаваться в электротехнические подробности, их вам объяснят при покупке подсветки в магазине или в фирме, занимающейся дизайном света, нам сейчас гораздо важнее вопрос: где под карнизом разместить преобразователь тока?

При устройстве подсветки под полистирольными карнизами единственное место, куда можно установить преобразователи, это ниши в стенах. Значит, прежде чем монтировать карнизы, в стенах (скорее всего, во всех четырех) нужно пробить ниши под преобразователи и подать туда напряжение. Обычно, под стандартные преобразователи тока хватает ниш глубиной — 5, шириной — 20, высотой — 7 см.

Потребление электроэнергии неоновыми трубками относительно невелико, не стоит запитывать их мощными кабелями. Например, медный кабель сечением 2хо,75 мм2 способен выдержать нагрузку, создаваемую приблизительно 50 м неоновых трубок диаметром 15 мм с двойным запасом по мощности.

Исходя из этих предпосылок, вы должны заранее выбрать тип подсветки (цвет свечения можно выбрать любой) и фирму-производителя. А уже зная мощность светильников, способ их сборки, размеры преобразователей тока и магнитных пускателей — выбрать место для ниш, подобрать сечение провода и продумать способ подхода проводов к светильникам. И только потом делать ниши и крепить карнизы.

Крепление полистирольных карнизов под подсветку делается также, как и обычных карнизов, но с небольшими изменениями. Карниз под подсветку имеет большие размеры, крепится только к стенам и к тому же за ним устанавливается система неоновых трубок, которые нужно иногда обслужи-

вать и лазить туда руками. Карниз получается довольно тяжелым для того, чтобы легко приклеится к стене — вторая его сторона, неприклеенная к потолку, будет тянуть и выворачивать карниз вниз. Приклеить карниз, конечно, можно, но очень долго придется стоять с поднятыми руками и прижимать профиль к стене.

Гораздо проще, а главное, надежнее, дополнительно к клею, прикрепить карниз само-резами в пластиковые дюбели, предварительно установленные в стены. А головки саморе-зов немного погрузить в тело карниза и зашпаклевать.

Чтобы не провисали места торцевых и угловых стыковок, сделайте их на деревянных нагелях (рис. 22). В качестве нагелей используйте обычные спички. А в остальном все делайте так же, как описано в главе «Установка карнизов».

При покраске карнизов рекомендуется окрашивать их в цвет потолка, а не стен, тогда они будут составлять с потолком как бы одну конструкцию.

Подсветка из потолочных ниш

Потолочные ниши проще всего сделать из гипсокартонных листов по стальным и деревянным каркасам. Нишам, выполненным по периметру комнаты, придают самую неожиданную форму: прямоугольную, волнистую или овальную. Кроме того, по той же технологии можно сделать на потолке «остров» — неоновые лампы для подсветок производятся как прямых, так и дугообразных форм. В гипсокартонных конструкциях, кроме подсветки потолка, можно разместить встроенные светильники и решить тем самым вопрос с основным освещением. В этих конструкциях проще решаются схемы разводки кабелей и размещений преобразователей тока.

Технология изготовления потолочных ниш из гипсокартона будет раскрыта в следующих главах, а пока рассмотрим основные схемы потолочных подсветок.

Потолочные ниши могут быть двух типов — открытые (без ограничительного вертикального бортика по краю ниши) и закрытые (с вертикальным ограничительным бортиком по краю, сделанным из гипсокартона, пластикового либо гипсового профиля и т. п.). Мы не рассматриваем варианты ниш, закрытых матовым стеклом или пластиком, поскольку в этом случае, как правило, не возникает больших проблем как с расположением, так и с установкой элементов подсветки. В зависимости от типа ниши и расположения в нем источников света (при одинаковом напряжении) можно получать различные световые эффекты: потолок может быть освещен ярким узким лучом или наоборот, рассеянной широкой световой полосой (рис. 23).

При устройстве потолочных ниш можно избавиться от люстры — основного источника света — установкой в нишах встроенных светильников (рис. 24). Встроенные светильники, в свою очередь, можно установить обычные и поворотные, свет которых направляется в определенную зону комнаты.

Нередко в потолочных нишах совмещают основное освещение и подсветку потолка, полностью избавляясь от неона и устанавливая встроенный свет (с поворотом луча и без поворота) в боковую стенку потолочной ниши (рис. 25).

Удачное световое решение подсветки потолка без приглашения профессионального дизайнера полностью ложится на ваши плечи, потому что, при равных условиях, освещением комнаты можно скрыть недостатки (неровности) потолка и стен, а можно, наоборот, подчеркнуть их, выпячивая напоказ.

При устройстве открытой ниши засветка потолка получается наиболее широкой (до 300 мм), но при этом самой слабой и размытой. Основным параметром, определяющим размеры ниши, является глубина (Ь). Она определяется таким образом, чтобы не было видно трубку диаметром 10-15 мм (уложенную в углу ниши) из самой удаленной либо возвышенной точки помещения. Для определения глубины ниши нужно работать вдвоем. Один человек залезает на стремянку и приставляет к потолку книгу, лист картона или другой подходящий материал, а другой отходит к противоположной стене и с высоты примерно 1,8-1,9 м смотрит, как глубоко будет просматриваться ниша (рис. 26). Приблизительное соотношение глубины (Ь) и высоты (Н) ниши определяется по графику.

Необходимо иметь в виду, что неоновая трубка укладывается на расстоянии 60-70 мм от задней стенки ниши (т. е. электродами почти вплотную к стенке). В задней стенке ниши прорезаются отверстия для преобразователей тока либо преобразователи нужно спрятать в утолщенную нижнюю стенку ниши. Устанавливать преобразователи перед неоновыми

трубками нельзя. Во-первых, они будут открыты взору, во-вторых, они будут давать тень и полоса света на потолке будет рваной.

Не забывайте и о прокладке питающих кабелей — им самое место в углу ниши. Для безопасности провода лучше заключить в пластиковый или металлорукав.

Если предполагается использовать неоновые трубки меньшего диаметра, чем 10-15 мм, количество преобразователей увеличивается, а расстояние между ними сокращается.

Во всех случаях просвет (Н) должен быть не менее 80 мм для закладки преобразователей и монтажа неоновых трубок, иначе в нишу попросту не пролезут руки.

Потолки в наших квартирах низкие, поэтому открытую нишу чаще всего сделать не удается. В этом случае применяют закрытый вариант ниши (рис 27). К открытой нише добавляют бортик, который делает невидимыми неоновые трубки. Кроме того, в закрытой нише вариантов расположения неона и преобразователей больше.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>>