Красивые потолки. Устройство и монтаж

Неоновые трубки можно еще в процессе монтажа сдвигать в различные места ниши. Делать пробные включения и сдвиганием трубок добиваться нужной ширины и интенсивности полосы света. Преобразователь тока в этом случае проще всего разместить на нижней полке ниши.

Высота бортика (h) закрытой ниши обычно равна или чуть больше высоты преобразователя тока, обычно это 6 см. Просвет между бортиком и потолком (Н) в любом варианте размера ниши должен быть не менее 8 см.

Глубина ниши (Ь) определяется возможностью монтажа (в нишу надо залезть руками и делать там работу) местоположением неоновых трубок и преобразователя. Если преобразователь установлен на нижней полке, а трубки над ним (рис. 27, а), то глубина ниши (Ь)

должна быть не менее 90 мм. Если преобразователь и трубки установлены на нижней полке в ряд (рис. 27, б, в), глубина ниши (Ь) — 150-200 мм.

При установке трубок и преобразователя в один ряд на нижней полке (рис. 27, б) был замечен один момент — преобразователь отбрасывал в полосу света свою тень, хотя высота бортика ниши была чуть выше преобразователя. Поэтому размеры ниши с трубками и преобразователем, расположенные таким образом, были подобраны эмпирическим путем (методом проб и ошибок). Оптимальные размеры ниши составляют: просвет (Н) — 150, высота бортика (h) — 60-70 и глубина ниши (Ь) — 150-200 мм.

Заметьте, эти цифры справедливы для неоновых подсветок, если вы будите использовать в качестве подсветки лампы дневного света или встроенные светильники, то и размеры ниш должны подбираться под них, тем более, что преобразователи тока там либо не применяются, либо уже спрятаны в корпус светильника.

Во всех случаях монтажа подсветок за полистирольными карнизами или в закрытых нишах рекомендуется сначала сделать электрическую часть подсветок, а только потом делать бортик к нише или монтировать полистирольный карниз. Потому, что при стопроцентной строительной готовности ниш, подсветку монтировать можно, но это крайне неудобно — щель узкая (руки еле проходят), голова упирается в потолок и к тому же уровень глаз находится ниже щели, приходится выворачивать голову для того, чтобы увидеть, что ты делаешь в нише.

При выборе типа подсветки вы должны знать, что кроме миниатюрных ламп дневного света, встроенных светильников и неоновых трубок промышленность производит провода с встроенным в них бесчисленным количеством светодиодов и светопроводящие кабели с боковым свечением: гибкие самоклеющиеся ленты («Леднеон Флекс»), светящийся провод «Лайтек и Белтлайт», гибкий неон «Дюралайт».

ПОДШИВНЫЕ ПОТОЛКИ

Потолки из стеновых панелей МДФ и ПВХ

Весьма эффективный способ за короткое время и без грязи смонтировать потолки из декоративных отделочных панелей. Их чаще называют стеновыми панелями, хотя они отлично годятся и для оформления потолка лоджий (рис. 28), кухонь и ванных комнат.

На сегодняшний день существуют три вида таких панелей:

— наборные реечные панели, внешне напоминающие вагонку, которые крепятся к обрешетке или прямо к потолку кляммерами (крепежными скобами), имеют длину до 3 метров, ширину до 30 см, толщину от 8 до 25 мм. Соединяют панели друг с другом, вставляя шип в паз, в зависимости от формы образуя бесшовное или шовное покрытие;

— наборные квадратные плиточные панели. Крепятся также, как и реечные. Из этих панелей можно выложить на потолке узор. Размеры плиточных панелей: от 30x30 до 98x98 см;

— листовые панели. Они похожи на большой кусок оргалита, только с рисунком. Листы крепят к потолку или обрешетке гвоздями и/или клеем. Стыки заделывают герметиком или закрывают пластиковыми рейками. Эти панели гораздо больше наборных (их габариты в основном 1,22x2,44 м, а толщина - от 3 до 6 мм).

Больше всего для устройства потолков походят реечные панели из ПВХ и МДФ. С помощью реек можно добиться различных пространственных эффектов, например, «увеличить» длину помещения при продольной установке панелей. При поперечной установке панелей помещение выглядит короче, компенсируя разницу в пропорциях.

Перед началом работ, для акклиматизации панелей ПВХ, их необходимо выдержать несколько дней в помещении, где они будут устанавливаться. За это время они приобретут размеры, характерные для данной температуры воздуха и вероятность появления щелей между рейками снизится. У ПВХ-панелей коэффициент температурного расширения в четырнадцать раз выше чем у стали, с изменением температуры они заметно удлиняются — до 9 мм на трехметровой рейке при изменении температуры от -10 до +40°С.

Расширение панелей ПВХ по ширине не столь значительно, так как ширина рейки не превышает 30 см, но все же оно есть. Поэтому вы должны знать, что используя эти панели на кухнях, в ванных, а особенно на лоджиях, при значительном понижении температуры воздуха в помещении на потолках будут появляться щели (рис. 29), которые исчезнут при повышении температуры. В идеале, эти рейки нужно монтировать при температуре несколько ниже, чем та, при которой они будут эксплуатироваться, тогда после акклиматизации пластик растянется и так закупорит щели, что потолок будет монолитом.

Панели из МДФ от температуры сильно не расширяются, но у них есть другой недостаток: некоторые из них имеют низкую влагостойкость. МДФ (Medium Density Fiberboards) в переводе с английского означает «фибролит средней плотности», а по простому — ДВП (древесноволокнистая плита). Наше родное ДВП и буржуинское МДФ — это почти одно и тоже, братья-близнецы. Однако у нас в России, в быту, МДФ чаще расшифровывают, как модифицированная фанера и называют этим термином все, что угодно, это может быть и панель, сделанная из ДВП, и панель, сработанная из ДСП (древесностружечной плиты).

Необходимо отметить, что ДВП делаются не только в виде тонких похожих на картон листов, которые мы привыкли называть оргалитом, но и в виде толстых (16 мм) плотных листов, которые похожи на деревянный массив. Стеновые панели, в основу которых положены ДСП, можно использовать только в сухих, а ДВП — в умерено влажных помещениях. Перед началом работ по облицовке потолка панели из МДФ, как и панели из ПВХ, тоже несколько дней нужно выдержать в помещении, где они будут устанавливаться. На этот раз выдержка нужна для того, чтобы влажность материала панели сравнялась с влажностью воздуха в помещении.

Панели ПВХ и МДФ монтируются по одной схеме.

Этап 1. Подготовка поверхности.

Для панелей, монтируемых на деревянную или пластиковую обрешетку, предварительную подготовку базового потолка делать не нужно. Разве что «подлечить» выпавшие русты.

Для панелей, приклеиваемых к базовому потолку, нужно счистить старую покраску потолка. В отличии от подготовки потолка к шпаклеванию, в этом случае счищать весь потолок от старой краски не нужно. Счищают только те части потолка, где краска или побелка

облупилась. Современные клеи для ПВХ-панелей проникают сквозь старую краску и сцепляются с бетонным основанием плиты перекрытия. Для проверки несущего основания к приклеиванию сделайте тест с использованием скотча. Приклейте кусочек ленты скотча к потолку и резко оторвите, если он не снимет старую покраску, то основание годится для клеевого монтажа панелей. Если вместе со скотчем оторвется и старая покраска — потолок нужно счищать или делать на нем обрешетку.

Этап 2. Установка обрешетки.

Обрешетка крепится перпендикулярно к направлению панелей. Материал обрешетки — сухие деревянные бруски 40x25 мм или готовые профили из ПВХ.

Сначала по водяному уровню устанавливаются две крайних решетины, затем между ними по краям натягивается два шнура (при больших размерах — три шнура, два по краям, один посредине) и по ним выставляются все остальные промежуточные решетины (рис. 30). Для выравнивания брусков обрешетки «в плоскость» под них устанавливают подкладки из дерева, ДВП или фанеры. Шаг установки промежуточных решетин должен составлять 30 см для тяжелых панелей и 50-60 см — для легких. Крайние решетины устанавливаются по всему периметру потолка. Для монтажа навесных элементов (например, тяжелых светильников) на поверхность, отделанную панелями, устанавливайте дополнительную обрешетку в местах их крепления.

На кривых базовых основаниях потолков выравнивание деревянной обрешетки удобнее делать не подкладыванием под решетины различных кусочков фанеры и дерева, а с помощью «прямых подвесов», используемых для устройства каркаса гипсокартонных потолков.

Подвес прикрепляют к базовому потолку, отгибают консоли и с силой вытягивают их вниз (рис. 31). Обязательно с силой, чтобы вытянуть консоли до конца, иначе готовый потолок своим весом «дотянет» консоли подвеса и провиснет. Затем к подвесам прикручивают саморезами решетину, выровненную в горизонт. «Лишнюю» часть консолей подвесов отгибают вверх или отламывают.

Этап 3. Установка обрамления потолка.

Если отделывается только потолок, а стены не трогаются, то на крайние бруски обрешетки по периметру помещения прикрепляются J-npo-

фили или молдинги (рис. 32). Если панелями отделывается и потолок, и стены, устанавливается профиль «внутренний угол».

Если вы забыли прикупить эти доборные элементы, то можно произвести монтаж панелей без них. Места стыковок потом закрываются приклеиванием поверх панелей универсального уголка, либо прикреплением плинтуса подходящего цвета для полов, как показано на рис. 28.

Этап 4- Установка панелей.

Панели режутся пилой с мелкими зубцами (например, ножовкой по металлу). Поперечную резку панели надо начинать с утолщенной части, там, где расположен «шип». Продольную резку панелей удобнее делать ножом по направляющей рейке. При этом панели ПВХ можно прорезать насквозь, сначала с одной стороны, затем с другой. Тонкие панели МДФ — надрезаются и отламываются, толстые — лучше разрезать электролобзиком или дисковой пилой.

По длине ПВХ-панели нужно нарезать меньших размеров, чем того требует потолок, отступая от краев по 4-5 мм. Этот зазор нужно оставлять при введении их в принимающий желоб J-профиля или молдинга. При температурном расширении зазоры будут компенсировать удлинение панели, то есть при повышении температуры воздуха панель удлинится, но при этом не упрется в дно принимающих желобов обрамляющих профилей и не покоробится.

Величина зазоров в 4-5 мм справедлива только для полноразмерных панелей. Если панель будет укорочена, то и зазоры можно уменьшить соответственно величине обрезки. Например, при обрезке панели вполовину — зазоры можно уменьшить до 2-3 мм.

Предусмотрите зазоры и в том случае, если вы решили отложить отделку углов на «потом» и прикрыть их универсальным уголком. В этом варианте облицовки зазор оставляется между торцом панели и стеной. Зазоры оставляют и при монтаже МДФ-панелей, хотя они и не так подвержены температурному расширению, но они могут изменить свои размеры (набухнуть) при избыточной влажности.

Первую панель заводят в J-профили (молдинги или внутренние углы) тремя сторонами: двумя торцами и той стороной, где у панели расположен шип. Шип желательно срезать. Четвертая сторона с пазом остается свободной и прикрепляется к обрешетке. Вторая и последующие панели стыкуются «шип в паз» и крепятся стороной с пазом к обрешетке.

Последняя панель подрезается по ширине, а с торцов ее укорачивают примерно по 5 мм. Затем она задвигается до упора в принимающий желоб J-профиля и стыкуется в паз с предпоследней панелью. Когда второму концу панели не будет мешать полка второго J-профиля, ее сдвигают в обратную сторону.

При стыковании панелей по длине, либо при смене направления установки панелей с продольного на поперечный, используется Н-профиль, под него устанавливают специальную решетину.

Существует несколько способов крепления панелей (рис. 33):

— на клее к базовой поверхности потолка. Если основание потолка достаточно ровное, то на облицовочную панель наносится клей для ПВХ (МДФ) и она просто приклеивается. Клей наносится на всю тыльную сторону панели зигзагообразными полосками;

— на клее к выравнивающей обрешетке. Клей наносится на панель только в местах прилегания ее к обрешетке. Площадь приклеивания в данном случае мала, поэтому рекомендуется дополнительное механическое крепление;

— механическое крепление панели к обрешетке скобами степлера, гвоздями или само-резами. Способ достаточно простой и надежный, но имеет существенный недостаток, крепление препятствует температурному удлинению панелей. Рекомендуется только для помещений, имеющих стабильный температурно-влажностный режим. В помещениях с

резкими перепадами температур, например, на лоджии, возможно коробление панелей;

— механическое крепление облицовки к деревянной обрешетке кляммерами. Этот способ соединения не препятствует температурному удлинению панелей. Однако сами клям-меры прикрепляются к обрешетке гвоздями или саморезами. Удерживать маленький гвоздь или шуруп даже пальцами нормальной толщины довольно проблематично, а уж тем, у кого «кулак с пивную кружку», в одиночку, лучше вообще за эту работу не браться;

— механическое крепление кляммерами (иногда их называют клипсами) к пластиковой обрешетке. Самый прогрессивный вид крепления. Панели не дырявятся, крепление не мешает температурному удлинению, а при монтаже не требуется никакого инструмента, облицовка просто пристегивается к обрешетке. При необходимости потолок может быть демонтирован и установлен в другом месте.

Этап 5. Заключительный.

Если вы изначально использовали обрамляющие профили, то вам остается только протереть установленные панели тряпочкой. Для снятия статического напряжения поверхность панелей рекомендуется обработать антистатиком.

Если панели монтировались без обрамляющих профилей, то углы примыканий закрываются универсальными уголками. Уголки приклеиваются к облицовке соответствующими клеями, например, клеями «Жидкие гвозди» или «Момент Монтаж» для МДФ и для ПВХ.

В процессе эксплуатация необходимо беречь панели от ударов и повреждения острыми предметами. При уходе за панелями можно использовать мягкую ткань или губку. Нельзя применять абразивные или едкие очистители.

Реечные потолки

Реечные металлические потолки в основном изготавливаются из тонкой металлической ленты, которая, в свою очередь, производится из алюминиевого сплава. Эти потолки легки и долговечны. Они экологически чистые, хорошо переносят перепады температур, не горят и не боятся влаги. Благодаря своей исключительной влагостойкости реечные по-

толки нашли свое применение в ванных комнатах, бассейнах и туалетах. При необходимости дополнительного улучшения акустических характеристик на обратную сторону реек наклеивают специальное покрытие из минерального или стекловолокна.

Элементы реечных металлических потолков могут иметь различные декоративные покрытия: полимерное напыление, создающее матовую или глянцевую окраску (рис. 34); зеркальный мет"аллизированный слой (рис. 35), покрытый хромом или позолотой, реже деревянным шпоном — буковым, березовым, сосновым и даже из красного дерева. На профиль рейки может наноситься дополнительный рельеф (декоративная волнистость) или перфорация (рис. 36), что позволяет избегать плоских форм и создает интересные решения интерьера.

Панели реечного потолка крепятся к системе, которая состоит из несущих профилей — стрингеров (еще их называют шинами, траверсами, гребенками) и настенного периметрального профиля (уголка или П-профиля). Стрингеры представляет собой специальный профиль (у каждого производителя — свой) с высеченными пазами, служащими для крепления панелей. Рейка крепится к стрингеру простым защелкиванием.

Можно выделить две конструктивные разновидности металлических реечных потолков: с независимой расшивкой и со встроенной расшивкой.

Реечные потолки с независимой расшивкой представляют собой систему из двух типов металлических профилированных полос различной ширины, которые подвешиваются к потолочному перекрытию, а между собой соединяются посредством стрингеров, превращаясь в единое полотно. Места примыкания реечного потолка к стенам оформляются специальным уголком или П-профилем.

Эти потолки представляют собой длинные полосы (3-4 м) различной ширины: основные, широкие (рейки) — со стандартной шириной 80-120 мм, и узкие полосы — так называемую расшивку, имеющие ширину 15-20 мм. Поверхность такого потолка имеет линейный рисунок благодаря особенностям монтажа: широкая рейка чередуется с узкой расшивкой. Это позволяет, используя комбинации из реек и расшивок различных цветов и фактур, создавать рисунки на реечных потолках

Потолки, в которых между широкими рейками вставлена узкая расшивка, называются потолками закрытого типа. Если расшивка не вставляется и между широкими рейками оставляется щель, то такие потолки называются потолками открытого типа. Потолки открытого типа хорошо обеспечива-

ют вентиляцию помещения, за ними можно устанавливать принимающие вентиляционные короба. Используются такие потолки в основном в помещениях высотой до 5 м (например, в холлах) — на большой высоте щели между рейками становятся практически невидимыми. В помещениях с низкими потолками наибольшее применение нашли потолки с расшивками. Если за потолком предусмотрена система вентиляции, то воздухообмен обеспечивают рейки с перфорацией.

Реечные потолки закрытого типа со встроенной расшивкой благодаря особой форме профиля реек не имеют в своей конструкции узкой полосы, — они крепятся встык, заходя друг за друга и напоминая деревянную вагонку.