Красивые потолки. Устройство и монтаж

В этом и заключается их основное отличие от предыдущего типа. В остальном эти потолки напоминают потолки с независимой расшивкой, хотя из-за особенности своей конструкции они предоставляют несколько меньше возможностей для воплощения оригинальных идей.

Существуют системы реечных потолков, позволяющие устанавливать на один стрингер разнотипные элементы и даже устанавливать рейки вертикально или радиально расходящимися.

Реечные алюминиевые потолки, декоративная панель которых сделана в виде V-, S-, П-образного профиля, позволяют создавать выразительные и рельефные потолки с великолепным внешним видом и отличными функциональными характеристиками. Различные по форме, модулю и цвету декоративные панели могут собираться на единую гребенку, вписываясь практически в любой интерьер и предоставляя неиссякаемый выбор для оригинальных дизайнерских решений.

В зависимости от профиля реек дизайн потолков получил названия (рис. 37):

— итальянский дизайн, используются рейки с закругленными краями;

— немецкий дизайн, используются рейки с прямоугольными краями;

— дизайнерские потолки — рейки V-, S-, П-образного профиля.

Реечные потолки монтируются по следующей схеме (рис. 38).

Этап 1. Закрепление стрингеров.

Максимальные размеры для разметки потолка: расстояние от стены до стрингера 0,4 м, расстояние от стены до первого крепления стрингера 0,3 м, расстояние между стрингерами 1,2 м, расстояние между креплениями стрингера 1,2 м. Стрингеры должны быть установлены строго параллельно друг к другу.

Обычно в речные потолки устанавливаются встроенные светильники. Высота светильников примерно 8-10 см, а высота стрингеров около 4 см. Для того чтобы установить встроенный светильник в потолок, высоты стрингеров не хватает, поэтому целесообразно установить под стрингер деревянный брусок такой высоты, чтобы он выбрал оставшуюся высоту точечного светильника и обеспечил зазор для монтажа проводов. Конкретной рекомендации выбора высоты деревянного бруска — нет. Высота стрингеров, как, впрочем, и форма профиля, у различных производителей подвесного потолка — разная, а встроенных светильников различных форм, дизайнов и высот очень много. Высоту деревянной подкладки под стрингеры нужно выбирать после приобретения вами светильников, возможно деревянный брусок вам вообще не понадобится.

Деревянные бруски крепятся к базовому потолку без какого-либо выравнивания. А к ним саморезами прикрепляются стрингеры, которые выравниваются в горизонт по уровню. Уровень укладывается сверху на стрингеры (или прижимается снизу), а выравнивание производится выкручиванием саморезов. Если у вас будут использованы низкие светильники, то стрингер прикручивается прямо к базовому потолку без применения деревянных брусков. Выравнивание и в этом случае производится выкручиванием саморезов. Длина

саморезов выбирается такой, чтобы позволяла проводить подобную операцию без потери прочности крепления потолка. Практика показывает, что при использовании длинных винтов можно выровнять потолок с перепадами до 5 см. Под головки саморезов для увеличения надежности крепления желательно (но не обязательно) подложить стальные шайбы, а винтовая часть саморезов должна надежно распирать пластмассовые дюбели, то есть входить в них практически на всю длину. Для проверки надежности крепления стрингеров попробуйте после установки с силой потянуть их вниз. Если выдернуть дюбель из базового потолка или саморез из дюбеля не удастся — на стрингеры можно вешать потолок. Если

что-нибудь выдернете — крепление нужно переделать. Однако вы должны знать, что металлические реечные потолки очень легкие и усилие, которое вы приложите для выдергивания дюбеля, будет значительно больше чем то, которое передаст вес потолка.

Этап 2. Закрепление периметральных профилей.

Отрежьте две рейки по длине (или ширине, в зависимости от ориентации потолка) помещения. Предварительно укоротив их на 3-5 мм от реального размера. И пристегните их на стрингеры в противоположных концах. Это даст вам визуальную и реальную границу для установки периметральных настенных профилей. Профили можно пристегнуть к

стрингерам в произвольном месте — их потом легко снять, а можно посчитать на стрингерах зацепы и пристегнуть рейки сразу на постоянное место. Важно не установить рейки на самые крайние зацепы стрингера, в этом месте они чаще всего подрезаются по ширине, а если и не подрезаются, то они будут мешать установке периметральных профилей.

Чтобы при креплении реек стрингеры на вывернутых саморезах «не болтались», их можно укрепить расклиниванием, вставляя между верхней кромкой стрингера и деревянным бруском различные обрезки металла, которые можно взять из остатков только что разрезанных реек.

По торцам пристегнутых на стрингеры реек установите на стены два периметральных пристенных профиля. Такой порядок монтажа: сначала две рейки, потом торцевой периметральный профиль, позволяет не заниматься выносом горизонта на стены и ускоряет работу, в этом случае торцы реек сами укажут на место, где нужно установить пристенные профили. В качестве пристенных профилей можно выбрать уголок или П-профиль.

После установки торцевых пристенных профилей становится совсем не сложно установить два других профиля, которые будут расположены вдоль реек потолка. При монтаже П-профилей их полки слегка поджимаются через мягкую подкладку пассатижами и вставляются внутрь уже прикрепленных П-профилей. В местах сопряжения со стрингерами верхнюю полку П-профиля нужно подрезать и отогнуть наверх.

При монтаже пристенных профилей не притягивайте их очень плотно к стене. Стены, как правило, не ровные, а профили сделаны из тонкого металла, чрезмерным усилием при вкручивании самореза вы можете легко деформировать профиль. Если отделка стен, например, облицовка плиткой, будет производиться после устройства потолка, то целесообразно под профиль подложить тонкую и ровную деревянную рейку. Рейка не даст деформироваться периметральному профилю, а сама будет в последствии скрыта отделкой стен. Если потолок делается после отделки стен, то предполагается, что стены уже выровнены и периметральный профиль не будет деформирован. Если отделка стен сделана, а стены все равно кривые, откажитесь от установки пристенных периметральных профилей, впоследствии прикройте эти места снизу чем-нибудь другим, например, универсальным ПВХ уголком или плинтусом в цвет стены или потолка.

Этап 3- Монтаж реек.

Начинают монтаж с крайней целой или резанной по ширине рейки.

Произвести замеры расстояний от первой целой рейки до стены для установки резаной рейки. Отложить эти расстояния и разметить рейку для резки. Надрезать панель вдоль по проведенной линии, несколько раз сильно провести ножом по месту реза. Чтобы избежать коробления панели, ту часть ее, которая будет отрезана, разрезать ножницами поперек рейки на куски (сантиметров по 30), и поочередно отгибая куски в разные стороны (вверх-вниз), отламывать их либо отрезать ножницами.

Установить резаную панель на стрингер, заводя разрезанную сторону в П-профиль или на уголок. Для фиксации резаной панели в пристенном профиле используют фрагменты отрезанных частей рейки или сжатый П-профиль. Вот этим и отличается П-профиль от периметрального уголка — в нем можно расклинить рейку и обеспечить ее жесткую фиксацию. При применении в качестве пристенного профиля уголка, резанную часть потолочной рейки либо не фиксируют, либо расклинивают к базовому потолку обрезками реек.

Каждую последующую рейку подрезать на 3-5 мм меньше реального размера помещения в данном месте. Ввести рейку в два торцевых профиля, слегка поворачивая ее по диагонали к торцевым профилям. Затем довернуть ее параллельно боковым пристенным профилям и аккуратным нажатием застегнуть на зацепы стрингера.

Чаще всего затруднение при монтаже реечных потолков вызывает установка последней рейки. Ее монтируют двумя способами:

— при длине рейки более 2 м допускается подгиб рейки. Один край рейки заводят до упора в торцевой профиль, немного сгибают ее вниз и вставляют в торцевой профиль у противоположной стены. Из-за недостатка опыта при сгибании можно испортить рейку;

— измеряют расстояние между концами полок торцевых пристенных профилей. Рейку отрезают всего на 3-4 мм длиннее чем это расстояние. Затем один край рейки заводят в торцевой профиль до упора и приподнимают второй край, когда он оказывается на уровне полки противоположного торцевого профиля рейку задвигают на него и пристегивают к стрингеру.

Межпанельные профили — расшивки устанавливаются по мере монтажа реек. Устанавливать их лучше с легким поворотом: сначала ввести одну сторону, затем поджать профиль пальцами и с доворачиванием ввести вторую сторону. Если расшивки плохо встав-

ляются, то, скорее всего, у вас неправильно относительно друг друга выставлены стрингеры: либо они «болтаются» в креплениях, либо их зацепы не параллельны. В результате основные рейки потолка пристегиваются к ним с закручиванием. При небольшом браке в работе этот «пропеллер» на рейках практически незаметен для глаз, но очень сильно затрудняет монтаж расшивок. Выхода здесь два: правильно установить стрингеры; или монтировать расшивки вместе с рейкой. Установил рейку, тут же установил расшивку, установил следующую рейку. Второй метод нормально работает до предпоследней расшивки включительно. С последней придется повозиться, поскольку здесь проявится вся «неправильность» установки стрингеров, но в конечном итоге расшивка будет смонтирована. Этап 4. Установка встроенных светильников.

Светильники размещаются как в процессе монтажа реечного потолка, так и по его окончании. В любом случае, прорезать в рейках отверстия для светильников нужно до монтажа этих реек. Отверстия прорезаются любым доступным способом: можно аккуратно вырезать их электролобзиком, а можно неаккуратно — обычным консервным ножом. Главное, чтобы вырезанное отверстие было меньшего диаметра, чем прикрывающий его обод светильника, тогда после установки светильника отверстие не будет видно.

Защитную пленку, наклеенную на рейки, расшивки и периметральные профили, снимайте перед непосредственной установкой изделия на потолок. Все подготовительные работы: обрезка по длине и ширине, вырезание отверстий под светильники и прочие работы делайте, не снимая защитной пленки. Это поможет вам сохранить хороший внешний вид потолка. Однако знайте, если забудете снять пленку и смонтируете потолок вместе с ней, то сдирать ее потом с готового потолка довольно сложно.

Уход за реечными потолками несложен: алюминиевые детали можно мыть с применением любых моющих средств.

В помещениях шириной до 2,5 м (практически любая ванная комната в типовых квартирах) допускается монтаж потолка без стрингеров (рис. 39).

По периметру потолка по уровню выставляется П-профиль. Все рейки потолка укладываются в пазы П-профилей и расклиниваются в них обрезками реек или П-профилей. Последнюю рейку устанавливают свободно — без распора. Если из дизайнерских соображений нужен потолок с расшивками, то до монтажа потолка расшивки приклеивают клеем «Момент» к основным потолочным рейкам.

Остерегайтесь нагружать эти потолки тяжелыми предметами, на них можно установить только встроенные светильники.

Потолки из гипсокартонных листов

На кривых базовых потолках с перепадами высот от 5 см и выше делать штукатурное выравнивание опасно, потолки из ПВХ, МДФ и металлических реек более подходят для нежилых помещений, чем для спален и гостиных. Остаются всего лишь два варианта: либо сделать потолки из гипсокартона, либо натяжные.

В этой главе мы поговорим о гипсокартонных потолках. Однако, прежде чем приступить к повествованию, хотелось бы развеять некоторые мифы. Прежде всего, о «сухом» строительстве. При устройстве гипсокартонных потолков «сырых» работ предостаточно и грязи будет не меньше чем при штукатурном выравнивании потолка. Второе, о простоте монтажа. В отличие от всех вышеперечисленных в этой книге потолков, гипсокартон-ные потолки нельзя сделать в одиночку. Постоянно требуется помощник, чтобы что-то поддержать и приподнять. Третье, о дешевизне потолка. Стоимость гипсокартонного потолка со всеми вспомогательными материалами, включающими в себя металлический каркас, крепежи и шпаклевку швов, сравнима со стоимостью натяжного потолка средней сложности. Четвертое, быстрая скорость работ. Гипсокартонные потолки весьма трудоемки, трудозатраты на их изготовление сравнимы с простыми (выравнивающими) штукатурным потолками — какая уж тут скорость.

Однако у гипсокартона есть одно явное преимущество перед всеми другими потолками: он разрешает воплотить в жизнь самые авангардные дизайнерские решения. Никакой другой потолок не позволяет делать на нем ниши, ступеньки и карнизы самых причудливых форм.

Простые выравнивающие гипсокартонные потолки на прямых подвесах

Делаются на деревянном или металлическом каркасе. Используются сухие деревянные бруски 60x40(h) мм или 60x30(h), либо металлические профили ПНП 28x27 и ПП 60x27.

Простые выравнивающие потолки делают в двух принципиально различных вариантах: с периметральным профилем, установленном на стену (рис. 39,41), и без него (рис. 42).

В домах, где усадочные процессы закончились, потолок делают с периметральным профилем, то есть гипсокартонные листы крепятся как к решетинам каркаса, закрепленным к базовому потолку, так и к периметральным решетинам, закрепленным к стенам.

В новых домах, в домах, расположенных вблизи оживленных автомагистралей, железнодорожных линий и линий метрополитена, лучше делать потолки без периметральных профилей. Дело в том, что листы гипсокартона, одновременно прикрученные к конструкции, закрепленной на стены и конструкции, закрепленной к потолку, получают статическое, а чаще, динамическое напряжение, связанное с неравномерностью подвижек перекрытия и стен — трещины в потолочных швах вам будут обеспечены с вероятностью 100%. Если конструкцию гипсокартонного потолка закрепить только к базовому потолку и не крепить к стенам, то вероятность трещинообразования в швах потолка снижается, но полностью не исключается — подвижке относительно друг друга могут быть подвержены плиты перекрытия.

Выбор конструкции потолка это принципиально важное решение и вы должны его сделать. Учтите, что рядом с прочным устоявшимся домом, расположенном далеко от транспортных коммуникаций, завтра может появиться тяжелый экскаватор или, хуже того, сва-ебойка. Впрочем, это уже относится к разряду стихийных бедствий, прогнозировать которые бесполезно.

Деревянный или металлический каркас выравнивающих гипсокартонных потолков на прямых подвесах выполняется по одной схеме.

Этап 1. Разметка помещения.

Монтаж каркаса начинается с выноса на стены уровня горизонта. При отсутствии лазерных приборов наиболее точно это можно сделать водяным уровнем, представляющим из себя прозрачный пластиковый шланг, наполненный чистой водой.

Возьмите оба конца уровня в одну руку и наполните шланг водой, желательно, предварительно отстоянной — в ней меньше воздушных пузырьков. Вода должна заполнить весь шланг, не доходя до краев примерно по 10-15 см. Поочередно покачайте концы шлангов вверх-вниз, вода в обоих концах гидроуровня должна останавливаться точно в одном уровне. Если этого не случилось, то либо шланг грязный, либо вода. Также просмотрите по всей длине шланга наличие воздушных пузырьков и при обнаружении избавьтесь от них.

Далее, на одной из стен на уровне глаз сделайте короткую, не более 2-3 мм длиной, карандашную метку и прижмите рядом с ней один конец шланга, выше отметки на 10-15 см. Другой конец помощник размещает в одном из углов помещения, примерно на этом же уровне. Двигая конец уровня вверх-вниз, совместите свою отметку на стене с поверхнос-

тью воды в уровне, дайте время успокоиться воде и скажите напарнику, что можно ставить метку с его стороны. После разметки одного угла помощник переходит к другому, и так'да-лее, вы при этом остаетесь на месте. Поставив отметки на всех углах, рулеткой измерьте расстояние от них до потолка в каждом углу помещения. Наименьшее расстояние и есть самая низкая точка в помещении. Соедините отметки в углах друг с другом намелованной нитью и отбейте горизонт. От горизонта сделайте несколько пробных промеров до потолка. Вполне вероятно, что на потолке есть бугры, тогда окажется, что самая низкая точка потолка находится не в углу, а в другом месте. Посмотрите, что можно сделать с буграми, может быть их удастся сбить. Если нет, то за точку отсчета должен быть принят наименьший из промеров.

От полученного наименьшего промера нужно вычесть толщину конструкции каркаса потолка (толщину решетины вместе с толщиной крепления). Далее, от линии горизонта отложите строительным уровнем (или рулеткой, если уверены, что поставите ее вертикально) вверх полученное расстояние. Поставьте карандашные метки, соедините их между собой разметочной нитью и отбейте вторую линию горизонта. В этот раз назовем ее нулевой отметкой потолка (рис. 40).

Этап 2. Разметка каркаса.

В зависимости от толщины и вида гипсокартонных листов, выбранных вами осветительных приборов, гардин и другого оборудования, которое будет прикреплено к потолку, определяют вес будущей конструкции. Общий вес гипсокартонного потолка делят на площадь помещения и получают средний вес одного квадратного метра. Исходя из этой цифры, определяют шаг установки несущих деревянных брусков или металлических профилей и шаг их крепления к базовому потолку (таблицы рисунков 40-43). Учтите, что при монтаже листы гипсокартона должны стыковаться между собой на решетине каркаса, то есть при поперечной (листы длинной стороной лежат поперек несущих решетин) раскладке листов гипсокартона, там где кончается длина листа должен находится несущий брусок каркаса.