Красивые потолки. Устройство и монтаж

При продольной раскладке — несущий брусок должен быть расположен там, где кончается ширина листа.

Прежде всего определяют местоположение стыковочных решетин.

План раскладки ГКЛ и брусков обрешетки в помещениях сложной геометрии должен быть сначала составлен на бумаге, а уже потом перенесен на базовый потолок.

Если геометрия вашей комнаты близка к прямоугольным формам, то рулеткой отложите на прочерченной по стене нулевой линии каркаса в зависимости от выбранного вами способа раскладки гипсокартона расстояние, равное длине или ширине листа. Проделайте то же самое на противоположной стене. Отвесом перенесите эти точки на потолок и сделайте карандашные метки. Вдвоем с помощником натяните между этими точками на-мелованный шнур и отбейте линию. Промерьте в произвольных местах расстояния между намелованной линией и стеной. Эти расстояния должны быть меньше или равны габаритам гипсокартонного листа. Если эти расстояния больше, то разметку нужно переделать с уменьшением размеров. Гипсокартонный лист всегда лучше подрезать у стены, чем думать потом о способе заделки щели. Впрочем, если вы планируйте оформить потолок пенопластовыми карнизами, то небольшие щели вдоль стен можно оставить сознательно, снижая тем самым внутренние напряжения в гипсокартонных листах и уменьшая риск трещинообразования.

После нахождения места установки решетины под стыками гипсокартонных листов, определяем координаты остальных решетин. Начинаем в обратную сторону откладывать расстояния, равные шагу установки несущих брусков сначала на одной стене, затем на другой. Последнюю, самую близкую к стене решетину установим на том расстоянии, на котором она получится, но так, чтобы свес прикрепляемого к ней гипсокартонного листа был не более 10 см. Полученные метки отвесом переносим на базовый потолок и намело-ванным шнуром отбиваем на нем линии. Положение решетин под первый ряд гипсокартонных плит определили.

Промеряем расстояние между второй стеной и линией, на которой будет установлена первая стыковочная решетина. При поперечной раскладке листов гипсокартона здесь, как правило, цельный лист уже не умещается, поэтому просто размечаем нулевую линию размерами, равными шагу установки решетин и переносим эти отметки на базовый пото-

лок. Сначала размечаем одну стену, затем другую. Последняя решетина, устанавливаемая к стене, должна обеспечивать свес гипсокартонного листа не более 10 см. При продольной укладке гипсокартона сначала находим местоположение второй стыковочной решетины, а уже от нее в обе стороны размечаем положение рядовых решетин.

Разметка базового потолка «по месту» ускоряет ремонт, но все-таки лучше сначала составить план обшивки потолка на бумаге, даже для простых по форме комнат. Это позволит вам оптимально использовать строительный материал с наименьшим количеством отходов. Экономия материала порой достигает 15%.

Измерьте все стены и диагонали комнаты и в масштабе перенесите план на миллиметровку. Зная размеры гипсокартонных листов, а обычно это 1,2x2,5 м, нарисуйте два варианта их раскладки: вдоль комнаты и поперек комнаты. Выберите вариант с наименьшим количеством отходов. Учтите правило стыкования ГКЛ: стыки не должны образовывать «перекрестков» (рис. 41), они сдвигаются относительно друг друга не менее чем на шаг обрешетки 40-50 см.

Взяв за основу наиболее экономичный план раскладки гипсокартонных листов, нарисуйте под него два варианта обрешетки: вдоль и поперек листов гипсокартона. Выберите вариант, в котором меньше тратится брусков обрешетки или тот, в котором длина решетин совпадает с продаваемыми (или имеющимися у вас) размерами. Металлические профили можно стыковать по длине, но не более одного стыка на решетину. Перенесите составленный план на базовый потолок, используя рулетку, отвес и намелованный шнур.

Этап 3- Натягивание шнуров.

Для разметки конструкции потолка без периметральных профилей, отступая от углов примерно по 40-50 см, прямо в нулевую линию потолка вкрутим саморезы на половину длины. Привяжем к саморезам тонкие и прочные шнуры (можно толстую леску) и натянем их от стены к стене. Таким образом мы получим визуальную границу нижней поверхности потолка. Если двух шнуров, натянутых от стены к стене, вам будет недостаточно, то можно натянуть шнуры еще и по диагоналям. В бетонных или кирпичных стенах перед установкой саморезов нужно сначала пробить перфоратором отверстия и установить в них дюбели.

Если конструкция потолка будет сделана с периметральными профилями, то целесообразно сначала установить их. Для этого металлический профиль ПНП либо деревянный брусок совмещают нижней гранью с нулевой линией потолка и крепят к стене саморезами через каждые 40 см. К периметральным профилям крепят саморезы и натягивают шнуры.

Этап 4. Установка каркаса.

Крепление деревянных брусков обрешетки к базовому потолку возможно в двух вариантах: на прямых подвесах и на саморезах, пропущенных сквозь брусок. Металлические профили в этом случае крепятся только на прямых подвесах.

Крепление деревянных решетин сквозь брусок к базовому перекрытию делает конструкцию каркаса более жесткой, чем крепление на подвесах, но требует подкладывания под решетину деревянных клиньев для выравнивания каркаса в горизонт, что замедляет и усложняет работу. Крепление деревянных решетин на прямых подвесах менее жесткое, но оно более технологично и позволяет легко выровнять каркас в горизонт даже неискушенному в строительстве человеку (рис. 40,42).

Прямой подвес крепится к базовому потолку на одном (по центр'у) или двух (по краям) саморезах, вкрученных в пластмассовые дюбели. Установка подвеса заключается в следующем: если подвес крепится только по центру, то на базовом потолке по линии разметки перфоратором сверлятся отверстия с соответствующим шагом и вставляются в них дюбели, затем подвесы приставляют к потолку и прикручивают саморезами; если подвес устанавливается на два самореза, то его приставляют к базовому потолку, совмещая центр подвеса с линией разметки, отмечают на потолке места для дюбелей, которые потом засвер-ливают, вставляют в них дюбели и прикручивают саморезами подвес. Металлические забивные дюбели типа «быстрый монтаж» в отличие от пластиковых более пожаростой-

ки, поэтому, если позволяют финансовые возможности, отдайте предпочтение им. При возникшем пожаре пластиковые дюбели размягчатся и потолок рухнет вниз, отрезая пути эвакуации. Металлические дюбели держат потолок чуть дольше — произойдет нагрев направляющих, они прогнутся и потолок все равно рухнет, но несколько позже.

После установки подвесов их концы подгибаются и с силой тянутся вниз. Таким образом подвес приобретает форму буквы П. Необходимо заметить, что подвесы установленные на два крепления, приобретают правильную форму буквы П, а подвесы на одном креплении теряют форму. Но суть не форме подвеса, а в том, что при загибе подвеса нужно вытянуть из него возможную будущую деформацию. Потолок своим весом «дотянет» подвесы и потеряет горизонт. Поэтому лучше самому «дотянуть» подвесы, чем доверить это гипсокартонному потолку. Подвесы на двух креплениях позволяют это сделать правильно, повесы на одном креплении теряют форму — их можно запросто «не дотянуть».

После монтажа и загиба прямых подвесов поднимают и устанавливают в них все бруски деревянной обрешетки (или металлические профили ПП), укороченные относительно реального размера помещения на 1 см. Профили временно закрепляют в подвесах выше нулевого уровня каркаса. Временное закрепление производится очень просто: в отверстия прямого подвеса вставляются шурупы с одной или двух сторон и решетина, помещенная в подвес, опускается на них.

Восстанавливают (если были сняты) шнуры нулевой линии каркаса, протянутые от стены к стене. Один конец решетины освобождают от временного крепления, выравнивают по шнуру и закрепляют к прямому подвесу вворачиванием саморезов в бока решетины. Затем то же самое проделывают с другим концом решетины. Выравнивают в горизонт все решетины и закрепляют их в подвесах. Концы прямых подвесов, находящиеся ниже нулевой линии каркаса, отгибают вверх или отламывают.

Такой конструкции потолка, при которой гипсокартонные листы одной из сторон стыкуются на решетине, а другой «на весу», обычно бывает достаточно для устройства простого выравнивающего потолка, тем более, что шаг обрешетки невелик и составляет всего 40-50 см. Однако большинство строителей с недоверием относятся к стыкованию гипсокартона «на весу» и вводят под стык дополнительный профиль, скрепляя его с несущими решетинами одноуровневым соединителем «Краб». «Крабом» можно соединять не только потолочные металлические профили, но и деревянные бруски, после небольшой обработки ножек «краба» пассатижами. Дополнительно введенные решетины не прикрепляются к базовому потолку подвесами, они передают нагрузку от веса гипсокартона на уже установленные несущие профили, поэтому их целесообразно монтировать только в тех местах, где будет производиться стыкование листов гипсокартона. Таким образом, вы получите надежный стык и дополнительно увеличите жесткость всего каркаса.

Из-за введения строителями в каркас потолка дополнительных решетин родилась новая конструкция металлического каркаса с периметральными профилями, получившая название — потолок на одноуровневых соединителях (рис. 42). В котором увеличен шаг несущих решетин до 1,2 м, а шаг в 40-50 см перешел к вспомогательным решетинам.

При выборе конструкции потолка посчитайте расход материалов, вполне возможно, что этот потолок покажется вам невыгодным.

Несомненное преимущество новой конструкции потолка его жесткость: несущие и вспомогательные профили в нем дополнительно опираются на пристенный периметральный профиль. Эти потолки в отличие от «плавающих» потолков без периметрального профиля можно применять только в устоявшихся зданиях, закончивших свою осадку (правда, как только здание заканчивает осадку, оно начинает стареть и начинается его усадка). Тем не менее, конструкция одноуровневого потолка с периметральными направляющими профилями это самая популярная конструкция каркаса потолка.

Частичного снижения стоимости каркаса в этих потолках добиваются заменой дорогостоящих «крабов» на обрезки пристенного профиля ПНП, которые прикручивают к основным профилям, или увеличением шага дополнительных профилей до 60 см, что в общем-то, как показывает практика, вполне допустимо. Либо вспомогательные профили устанавливаются только под швами стыковок гипсокартона (рис. 44), а шаг несущих профилей делают при этом 50 (реже 60) см.

Монтаж каркаса производится в такой последовательности: сначала монтируются пристенные периметральные профили ПНП; затем устанавливаются подвесы и несущие профили ПП, концы которых заводятся в профиль ПНП; нарезаются вспомогательные профили ПП и вставляются между несущими профилями с помощью «крабов» или обрезков ПНП профилей, устанавливаемых на саморезы.

При монтаже пристенных профилей ПНП под них должна быть уложена уплотнитель-ная лента (рис. 46), которая будет впоследствии частично гасить механические вибрационные и ударные звуковые волны. Установкой уплотнительной ленты повсеместно пренебрегают, а потом почему-то удивляются внезапно появившимся трещинам на потолочных швах. Допускается замена уплотнительной ленты на силиконовый герметик

При устройстве каркасов с пристенными направляющими профилями заметно упрощается разметка установки несущих потолочных профилей ПП и прямых подвесов (рис. 45). Профили ПП просто вставляются торцами в направляющие профили — их можно передвигать в этих профилях сколько угодно раз, не делая пометок на базовом потолке. Выбрав окончательное положение профилей, набросить на них предварительно загнутые прямые подвесы. Раздвинуть подвесы с соответствующим шагом и перенести их местоположение на потолок. Профиль временно сдвигается в сторону и присверливаются прямые подвесы. Перекосить установку потолочных профилей и прямых подвесов при такой разметке крайне затруднительно.

К сведению: каркасы без пристенного профиля называются открытыми. Соответственно, с пристенным профилем — закрытыми. Еще существуют конструкции каркаса потолков на двухуровневых соединителях, это когда вспомогательные профили не режутся по длине, а целиком прикрепляются к несущим профилям снизу, при помощи двухуровневого соединителя. Они тоже бывают открытого и закрытого типа. Эти конструкции «отбирают» у высоты, и без того невысокого помещения уже не 5-10, а все 15 см.

Этап 5. Прикрепление гипсокартонных листов.

При монтаже гипсокартона используйте цельные листы везде, где возможно. Отрезайте лист гипсокартона так, чтобы конец листа приходился на опорные решетины.

Раскрой. Гипсокартонные листы можно разрезать ножом для плит. Во время раскроя листы должны лежать горизонтально на ровной поверхности, уложенные друг на друга,

или по одной на столе. Ножом проводят вдоль линейки, надрезая картон с лицевой стороны, сдвигают лист со стола или штабеля и надламывают его. Затем переворачивают плиту и разрезают картон с обратной стороны (рис. 47).

Там, где требуется особо точный разрез, следует воспользоваться ножовкой с мелкими зубьями, предназначенной для разрезания гипсокартонных плит.

78

Снятие фаски с краев. Образованную после раскроя и разреза листов кромку обрабатывают обдирочным рубанком. Кромка должна получиться ровной, без изломов. При-не-обходимости выступающие края картона подрезают острым ножом.

Если обрезанная сторона листа предназначена для стыкования с другими листами гип-сокартона, то ее подготавливают под шпаклевание тремя способами, в зависимости от способа шпаклевания — с армирующей лентой или без нее.

Первый способ, под шпаклевание с армирующей лентой: кромочным рубанком снимают фаску под углом 22,5° примерно на две трети толщины листа в области укладки ленты.

Второй способ, под шпаклевание без армирующей ленты: снимают ножом или кромочным рубанком фаску под углом 45° примерно на половину толщины листа. Рубанки продаются в магазинах, но для небольших объемов можно воспользоваться ножом.

Лохматость оструганного картона разглаживают рашпилем или наждачной бумагой.

Третий способ, чтобы выполнить швы менее заметными, не обнажая гипсовый сердечник гипсокартона, удаляют картон на половину толщины в области укладки армирующей ленты. Ножом по линейке надрезают картон вдоль стыка, отступая от края гипсокартон-ного листа примерно на 5-8 см, зацепляют бумажную ленту ножом и снимают ее. Таким образом в картоне ГКЛ появляется выемка, в которую потом будет заложена армирующая лента (серпянка) и зашпаклевана. Шпаклевочный шов получится заподлицо с плоскостью гипсокартона, то есть станет практически незаметным после покраски потолка. Главное условие в подготовке гипсокартона: картон не должен быть срезан до гипсового сердечника, а только подрезан примерно на половину своей толщины. Иначе этот стык, с большой долей вероятности, затрещит не по центру стыка, а по краям серпянки. Так как подрезать тонкий картон и не задеть при этом гипс довольно сложно, строители редко используют этот способ. Для вас, неспешно работающих на единственном потолке, в отличии от загруженных объемами строителей, возможно, подрезка картона не составит больших затруднений. Если вы сумеете это сделать, то дополнительно снимите с обрезанного края фаску под углом 45° примерно на половину толщины листа, чтобы при шпаклевании гипсовый раствор попал в стык и связал гипс двух смежных листов. Для того чтобы картон при снятии ленты лучше расслаивался, смочите край ГКЛ водой и дайте ему время на набухание. Если при снятии бумажной ленты она оборвется, то неровно ободранный картон подработайте наждачной бумагой. После проведения этой ювелирной работы последующее шпаклевание потолка для вас будет существенно упрощено. Потренируйтесь сначала на небольших обрезках гипсокартона.

Вырезание отверстий. Все монтажные и прочие отверстия следует тщательно измерить, определить их расположение на листе, разметить и вырезать узкой ножовкой или устройством для вырезания отверстий. Отверстия под потолочные розетки и встроенные светильники удобно вырезать специальными фрезами. При прохождении сквозь листы гипсокартона различных труб диаметр отверстия должен быть примерно на 10 мм больше диаметра трубы. Трубы и провода не должны соприкасаться с плитой.

Крепление гипсокартонных плит. Существуют две схемы установки гипсокартонных плит: продольная и поперечная (рис. 41). При поперечной схеме листы гипсокартона располагаются перпендикулярно несущим профилям каркаса. При продольной схеме — параллельно с несущими профилями.

Саморезы должны быть установлены от продольных краев (покрытых картоном) минимум на 10 мм, а от обрезанных краев (без картонного покрытия) — минимум на 15 мм. Смещение шурупов на двух смежных листах должно быть не менее 10 мм. Шурупы следует устанавливать перпендикулярно к лицевой поверхности плиты настолько глубоко, чтобы головка шурупа не пробила поверхность картона и одновременно не выступала над лицевой поверхностью плиты (рис. 48). Следует избегать возникновения деформаций и выпучивания плит. Шурупы должны проходить сквозь металлические профили на глубину более 10 мм или погружаться в деревянный брусок не менее чем 20 мм. Длина само-резов выбирается от суммарной толщины слоев гипсокартонных обшивок.

Максимально допустимые расстояния между саморезами при несущем каркасе из металлических профилей — 150 мм. В случае многократных облицовок (из нескольких слоев) расстояния между крепежными элементами во внутренних слоях можно увеличить в два раза. В случае особых требований максимальные расстояния составляют 120 мм.

Установку шурупов в пристенный направляющий профиль ПНП нужно проводить ближе к задней стенке профиля, тогда ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля.