Отопление загородного дома

колпаки - металлические зонты со скошенными плоскостями;

2.   флюгера - подвижные устройства, меняющие свое положение под действием ветра таким образом, чтобы вход в дымовую трубу с подветренной стороны закрывался, а с противоположной стороны открывался;

3.  дефлекторы - устройства, обеспечивающие увеличение тяги в печи за счет энергии ветра,

Нали )ие дефлектора на or оловке дымовой трубы существенно влияет на силу тягу, так как дефлектор не просто защищает трубу от ветра, а преобразует направление его движения в сторону, благоприятную для тяги печи. Принцип действия дефлектора основан на подсосе дымовых газов с помощью ветра.

В целях уменьшения влияния ветра на тягу в печи оголовок дымовой трубы можно сделать с наклоном в 45° по ребрам кладки. Ветер, ударяясь о скошенную плоскость оголовка, будет направляться вверх, увлекая за собой дымовые газы.

Немаловажным для силы тяги оказывается и качество внутренних поверхностей дымовых каналов. Недостаточная или чрезмерная величина проходного сечения дымовых каналов, неровная внутренняя поверхность, большое число дымооборотов, обилие горизонтальных участков, излишняя длина дымохода, - все это негативным образом сказывается на тяге. Конструкция печи должна быть такой, чтобы сопротивление движению дымовых газов было как можно меньше.

Силу тяги можно определить на глаз. Если пламя в печи -красное, с темными полосами, значит, тяга недостаточная. Если пламя - ярко-белого цвета и сопровождается гудением в дымоходе, значит, тяга избыточная. О нормальной тяге свидетельствует пламя золотисто-желтого цвета.

Тягу в печи регулируют при помощи поддувальной дверки и дымовых задвижек. Но при заведомо плохой тяге не способны помочь даже они.

Готовую печь необходимо просушить, так как по окон ■ чанию кладки в швах печи остается большое количество влаги. Делать это можно естественным или принудительным способом. Естественная сушка предпочтительнее чо занимает больше времени.

При естественной сушке открывают все печные дверки и задвижки и оставляют печь в таком виде примерно на 2 недели, пока она не высохнет. То, что печь "дозрела", можно определить по тому, есть ли сырые участки на наружной поверхности печного массива и следы влаги на вьюшке или дымовой задвижке.

Принудительную cyfjJKV производят посредством тепки с небольшим количеством топлива {объемом 20 % от оптимального количества топлива, необходимого для полноценной работы печи). Первую топку производят при открытых дверках и задвижках на протяжении 20-30 минут; все последующие топки осуществляют при закрытой топочной дверке. С каждым разом количество топлива и продолжительность топки увеличивают. В зависимости от объема и конструкции печи сушка может продолжаться от нескольких дней до недели. Слишком быстрая просушка печи приводит к образованию трещин в кирпичной кладке.

Вслед за сушкой производят пробную топку печи при загрузке нормального количества топлива. Пробную топку производят 2-3 дня подряд, обращая внимание на то, равномерно ли прогревается печь и не дымит ли она.

Декоративная отделка печи

Наружную декоративную отделку отопительной печи выполняют из бутового камня, металлических листов, керамической плитки и печных изразцов. Печь без декоративной отделки легче отдает тепло, а печь, облицованная штукатуркой, плиткой и тем более изразцами, дольше его удерживает. Самое уязвимое место необлицованной печи - кладочные швы, которые со временем растрескиваются и начинают представлять серьезную угрозу для обитателей дома. Через них в отапливаемое помещение проникают горячие газы и даже искры.

Самый распространенный и наименее трудоемкий способ декоративной отделки - оштукатуривание. Оштукатуривание печи производят только после того, как она полностью высохнет. Перед оштукатуриванием с лицевой по-

верхности печи удаляют излишки глины, неровности кирпичной кладки затирают сухим кирпичом, а швы расчищают на глубину не менее 5-10 мм. После этого печь обтягивают мелкоячеистой металлической сеткой или тонкой мешковиной, которые предохранят штукатурку от растрескивания в результате воздействия высоких температур. Сетку или мешковину прибивают гвоздями длиной не более 10 см. Гвозди вгоняют не в кирпичи, в кладочные швы. Подготовленную к оштукатуриванию печь необходимо затопить и, когда стенки прогреются, смочить их водой. Первый слой штукатурки толщиной 0,2-0,3 мм наносят на влажную горячую поверхность печи. Как только штукатурка схватится, печь сразу же покрывают вторым слоем более густого раствора штукатурки, затем - третьим, четвертым и тд., пока толщина штукатурки не достигнет 7-10 мм. Последний слой хорошенько разравнивают. Как только раствор немного схватиться, штукатурку затирают кругообразными движениями по часовой стрелке деревянной теркой или шерстяной варежкой, смоченной в жидком растворе,

В качестве раствора для оштукатуривания печи используют;

1.   глиняный раствор, на котором вели кладку массива печи,

2.   известковый раствор,

3.   раствор из 1 части глины, 1 части известкового теста, 2 частей песка и 0,1 части асбеста,

4.   раствор из 1 части глины, 1 части цемента, 2 частей песка и 0,1 части асбеста,

5.   раствор изб частей гипса, 2 частей известкового теста, 1 части песка и 0,2 частей асбеста,

6.   раствор из 1 части глины, 1 части известкового теста и 4 частей песка.

Недостаток данного способа декоративной отделки печи — необходимость в постоянном уходе за штукатуркой. Оштукатуренную печь нужно часто белить, так как штукатурка достаточно легко трескается и вытирается. Наиболее же нагреваемые части печи изменяют окраску уже через несколько недель с начала ее эксплуатации.

Иногда печи облицовывают глазурованными керамическими плитками. Так как поверхность бытовой печи сильно прогревается, обыкновенная кафельная плитка для этих целей не подходит. Лучше использовать половую плитку толщиной 4-5 мм, которая неплохо выдерживает высокие температуры. Плитку укладывают на том же глиняном растворе, на котором вели кирпичную кладку массива печи. Перед облицовкой печь просушивают, затирают глинопес-чаным раствором, снова просушивают, делают набрыэг из кладочного раствора толщиной не более 1 см (чтобы не было видно кирпичной кладки) и в завершение просушивают еще раз. Только после этого приступают к облицовке керамической плиткой. Плитку можно укладывать поверх металлической сетки с ячейками 15-20 мм, которую крепят гвоздями или проволокой, уложенной в швы во время кирпичной кладки печи.

Если декоративная отделка не входит в планы, кирпичную кладку массива печи нужно выполнять с особым тщанием. Кладочные кирпичи обязаны быть высокого качества, правильной формы и однородного обжига. Швы должны быть тонкими, ровными и симметричными.

Изразцовая печь

Изразцы - не просто декоративная отделка. Печь, покрытая изразцами, отличается большей теплоотдачей, чем обычная печь, С каждого 1 м2 нагревательной поверхности печи теплоотдача увеличивается на 0,23-0,3 кВт. Однако выложить печи изразцами не то же самое, что покрыть кафельной плиткой. И второе-то занятие не из легких, а уж сооружение изразцовой печи так и вовсе неподготовленному человеку не по силам. Сложность облицовки изразцами состоит в том, что она производится по ходу кирпичной кладки печи.

Печные изразцы могут быть из обычной глины или из смеси огнеупорной глины с кварцевым песком. Лицевая поверхность изразцов бывает терракотовой или глазурованной. По форме изразцы делят на прямые, угловые и фасонные. Последние используют для облицовки высту-

лающих частей печи. Для облицовки самого низа печи предназначены специальные цокольные изразцы. На внутренней поверхности каждого изразца имеется румпа (коробка) с простым наклонным срезом или с бортиком. Изразцы с бортиком дают более прочную кладку.

Прежде чем приступить к кладке печи, изразцы сортируют по размеру, форме и оттенку. У глазированных изразцов кромки с лица скашивают, чтобы между швы между изразцами были тонкими и соприкасались изразцы не глазурью, а кромками.

По ходу кладки печи сначала устанавливают изразцы, а потом к ним крепят кирпичи {рис. 99). Укладка изразцов. как и кирпичей, ведется по рядам, снизу вверх, начиная с углов. До того, как приступить непосредственно к кладке изразцов, настоятельно рекомендут сложить стенку печи из изразцов без раствора. Перед кладкой изразцы смачивают в воде и в отверстия румпы каждого изразца вставляют костыль. Изразцы кладут либо с перевязкой швов (вразбежку), либо без нее (сплошняком). Толщина вертикальных швов не должна превышать 1 см, а то и вовсе лучше класть изразцы без вертикальных швов: так красивее выглядит. Толщина горизонтальных швов составляет порядка 3 мм, что необходимо для осадки костылей вышерасположенных изразцов.

Последовательность кладки изразцового ряда.

1.  С обратной стороны изразца на половину румпы наносят глиняный раствор, в который с силой вдавливают речную гальку или кирпичный щебень. Сверху наполнитель заделывают кладочным раствором и выравнивают.

2.   К внутренней стороне изразцов аккуратно прижимают кирпичи,

3.   Дабы увеличить прочность кладки, зазоры между изразцами заполняют плоской щебенкой.

4.   Выложив кирпичи до верха изразцового ряда, изразцы стягивают между собой проволокой, пропущенной через загибы костылей. После этого костыли осаживают, а концы проволоки выводят в кирпичную кладку.

5.   В вертикальных рядах румпы изразцов скрепляют стальными скобами.

Самый ответственный момент изразцовой кладки - устройство первого ряда. Если вы уже на этом этапе допустите хоть малейшую ошибку, то дальнейшая работа только усугубит дефект. Для того, чтобы его исправить, возможно, придется разобрать все ряды изразцовой кладки, включая первый. При кладке последующих рядов костыли изразцов осаживают до уровня нижерасположенного ряда одновременно с кирпичной кладкой. Костыли первого изразцового ряда должны быть немного короче самих изразцов. По углам печи кладут специальные угловые изразцы , хотя можно обойтись и без них.

Облицованную изразцами печь очищают от грязи. Если между изразцами есть швы, то их лучше смазать жидким гипсовым тестом, тогда они станут нарядно-белыми.

Отопительные печи возводят с учетом правил пожарной безопасности. Это означает, что печь нельзя размещать вплотную к стенкам и перегородкам помещения, особенно если они выполнены из сгораемых материалов! Расстояние от кирпичной печи до сгораемых конструкций здания должно составлять не менее 38 см, а до теплоизолированных поверхностей - 25 см. Керамические и металлические печи с футеровкой располагают еще дальше: в 50 см от сгораемых конструкций и в 38 см от несгораемых. Металлические печи без футеровки ставят в 1 м от легко воспламеняющихся конструкций или в 70 см от огнеупорных.

Легко возгораемые конструкции, находящиеся в непосредственной близости от печи, необходимо обшить каким-нибудь теплоизоляционным материалом (например, листовым асбестом, кирпичом или войлоком, пропитанным глиняным раствором) (рис. 100).

Деревянные перекрытия в местах прилегания к кирпичной кладке изолируют асбестом или двумя слоями войлока, вымоченного в глиняном растворе. Деревянные балк1^ укладывают не менее чем в 20-25 см от дымовой трубы.

В помещении с деревянными полами дымоходы должны располагаться на высоте не менее 3 рядов кирпичной кладки над уровнем пола. Пол перед топочным отверстием покрывают листом кровельной стали.

Расстояние между потолком и перекрышей отопительной печи должно равняться минимум 35 мм, а то и больше

Отопительная печь с тремя вертикальными каналами (рис. 101, 101 А, 101 Б)

Материалы:

Кирпич, включая огнеупорный - 390 шт. Топочная дверца 210x150 мм Поддувальная дверка 140x140 мм Прочистная дверка 140x140 мм Дымовая задвижка 130x130 мм Предтопочный лист 500x700 мм Сталь кровельная 1000x500 мм Асбестовый лист 1000x500 мм

Данная печь имеют очень простую конструкцию, поэтому выложить ее под силу даже начинающему печнику.

Главный недостаток печи заключается в неравномерном прогреве; верхняя часть печного массива прогревается сильнее нижней.

Поддувальную и прочистную дверки устанавливают между 3-им и 5-ым рядами; колосниковую решетку - на 6-ом ряду, а топочную дверку - на 8-ом ряду кирпичной кладки.

С 12-ый по 25-ый ряды выкладывают 3 вертикальных дымовых канала. На 26-27-ом рядах делают верхний горизонтальный ^анал. На 27-ом ряду устанавливают дымовую задвижку.

Начиная с 31-го ряда, выкладывают дымовую трубу,

Мощность печи - 2670 Вт, Габаритные размеры: 115x51 см при высоте 2 м 15 см.

В печи предусмотрены две камеры отопления, благодаря чему хорошо прогревается нижняя часть печи, а значит, и воздух на уровне пола в отапливаемом помещении.

Поддувальную дверцу устанавливают - между 3-им и 5-ым рядами; колосниковую решетку - на 6-ом ряду, а топочную дверку - между 7-ым и 10-ым рядами кирпичной кладки. На 17-ом ряду ставят прочистную дверку.

На 28-ом и 32-ом рядах кладут дымовые задвижки. Начиная с 36-го ряда, выкладывают дымовую трубу.

Русская печь

Схематично устройство русской печи показано на рис 103. Помимо отопления и готовки пищи, печь использовали и для прочих хозяйственных нужд: сушили грибы-ягоды, одежду, отдыхали и даже проводили на ней ночи, Именно в силу своей многофункциональности русская печь была чрезвычайно популярна в сельской местности.

Между тем русская печь имеет и ряд существенных недостатков, среди которых:

— низкий КПД (из-за отсутствия дымооборотов и приспособлений для регулирования расхода воздуха используется не более 30 % выделяемого печью тепла);

—  незначительный прогрев нижней части печи, а это

значит, что теплый воздух скапливается под потолком, в то время как на уровне пола гуляют сквозняки;

— большой расход топлива;

—  большие размеры, занимающие много полезной площади.

С целью компенсации указанных недостатков русскую печь не устают модернизировать.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 >>>