Правильный ремонт и отделка современной квартиры

Допустимые длительные токовые нагрузки на провода с резиновой и поливинилх-лоридной изоляцией, приведенные в таблицах приняты из расчета нагрева жил до 65°С при температуре воздуха 25°С, а нагрузки на неизолированные шины – из расчета их нагрева до 70°С при такой же температуре воздуха.

* Примечание: При определении количества проводов, прокладываемыхв одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий провод четырех-проводной системы трехфазного тока (или заземляющую жилу) не учитывают.

Таковы основные положения, на которые следует опираться при составлении плана электропроводки квартиры. В основном эти правила касаются электробезопасности. Действительно, при работе с электричеством не следует надеяться на авось и пренебрегать ими. Аккуратность при проведении работ убережет вас в дальнейшем от многих неприятностей.

Теперь поговорим об удобстве. Прикиньте, где какая техника будет стоять, и в соответствии с этим определите количество необходимых розеток. Вообще чем розеток больше, тем лучше, интерьера они не портят, так что смело ставьте по 2–3 шт. на каждой стене. Выключатели опускайте на уровень опущенной руки (80–90 см от пола) и так, чтобы они не оказались за ковром или в шкафу.

Стандарт розеток – 30 см от пола, но это еще ни о чем не говорит, ставьте их так, чтобы ими было удобно пользоваться. Если у вас на стене будет висеть телевизор, поставьте розетку рядом – пусть вас не смущает высота в 1,5 м. На кухне розетки должны стоять над разделочным столом, но не над плитой и не над мойкой. От этих розеток можно провести провод на вытяжку и на подсветку. Обязательно сделайте себе подсветку над разделочным столом, так как при работе на нем вы сами себе загораживаете основное освещение. Что касается розеток телефонных и ТВ: телефонные поставить смысл есть, а антенну лучше тянуть без розеток, т. е. просто оставлять ко-

нец кабеля там, где будет стоять телевизор, так как розетка – это дополнительное соединение, а чем меньше соединений, тем меньше потеря ТВ-сигнала и лучше изображение.

На сегодняшний день ассортимент электроустановочного оборудования необыкновенно разнообразен. Попробуем разобраться в этом изобилии.

Начнемсрозетокивыключателей.Российскиеибелорусские–продаютсянавсех рынках и во всех магазинах, не очень надежные, неудобные в установке, зато очень дешевые (от 10 рублей). Далее в ценовой категории идут турецкие производители – VI-KO и Makel – настоящие народные марки: цена вполне соответствует качеству. Makelне очень удобнывустановке,авотVI-KO– то,что нужно. Ценаот35руб. Немного дороже стоит корейская арматура. Розетки и выключатели имеют достаточно оригинальный дизайн, но провода в них зажимаются не винтами, как в турецких, а втыкаются в специальные зажимы, которые как бы облегчают установку, но на самом деле являются весьма ненадежными приспособлениями (такие же зажимы встречаются у Simens и ABB). К тому же у корейцев нестандартные прямоугольные подрозетники, что создает дополнительные неудобства. Далее следуют немецкие изделия ELSO и шведские EL JO, конечно, и немецкое, и шведское качество в рекламе не нуждается. Цена от 90 руб. Ну и из дорогих – PRODOX (Венгрия) и АВВ (Германия) –это стильныеи надежные устройства, если вынеограниченыв средствах, покупайте их.

С розетками-выключателями определились, не забудьте посчитать, сколько выключателей двойных, сколько одинарных, а также, сколько розеток с заземлением, сколько без (розетки с заземлением нужны для приборов с заземлением, таких как, стиральная машина или водонагреватель). Под каждую розетку и выключатель нужна коробка, если они не корейские, то круглые, пластмассовые, диаметром 65 мм.

Что касается провода, если вы меняете проводку полностью , то он должен быть медным,вдвойной изоляции, двойной под обычные розеткиитройной под розетки с заземлением (евророзетки). Провод на освещениеи на розетки тянется отдельно – сечением 1,5 мм2 и 2,5 мм2 соответственно. Если вы меняете проводку не полнос-тью,то провод должен быть таким же, как ив старой проводке, т. к.нельзя соединять алюминий с медью, если старая проводка алюминиевая (в старых домах – наверняка) – покупаете алюминий, если медная – покупаете медь. На мощные приборы (стиральная машина, электроплита и т. д. ) нужно проложить отдельные провода с заземлением.Наплиту желательнопустить проводсечением4мм2 .Ещевампонадо-бятся автоматына свет–16 А, на розетки – 25 А, на плиту – 25 А, на стиральную машину лучше поставить УЗО на 25 А. Если вы покупаете автоматы на рынке, берите ДЭК, вполне приличные приборы. Одни из наиболее надежных автоматов – АВВ, но их лучше покупать в магазинах, т. к. на рынках полно подделок. Счетчик в принципе можно не менять, т. к. это достаточно долговечный прибор.

Ремонт потолков

Оформление потолка должно гармонировать с общим стилем помещения, дополнять и подчеркивать его достоинства. Правильное сочетание цвета, фактуры, уровней потолочных покрытий позволяет создать неповторимый интерьер и даже сэкономить на освещении.

На сегодняшний день существует несколько видов отделки потолков. Потолки бывают подвесные и основные, или штукатурные. Подвесные делятся на реечные, панельные, натяжные, самоклеящиеся, а также потолки из гипсокартона, требующие дополнительной отделки. Штукатурные потолки идут либо под покраску, либо под оклеивание.

Штукатурные потолки

Штукатурные потолки требуют оченьтщательной подготовки поверхности. С описания современной технологии этой подготовки мы и начнем настоящий раздел.

Подготовка потолка начинается с удаления имеющихся покрытий. Как уже говорилось выше, в настоящее время наиболее распространенным видом потолоч-ныхпокрытий являетсяводно-дисперсионнаякраска.Вдомахстаройпостройкипо-толки отделывали известковой побелкой. Гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями.

Водно-дисперсионная краска и эмалине растворяются водой, поэтому смыть ихс поверхности потолка практически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями.

Известковую побелку необходимо смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от качества выполнения которой зависит сцепление (адгезия) нового покрытия соснованием. Остатки побелки являются разделительным слоем, значительно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей. Слой побелки, толщина которого можетдостигатьнесколькихмиллиметров,размачиваетсяводойприпомощималяр-ного валикаи снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один проход не удается; в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.

После удаления старых покрытий нужно устранить дефекты потолка: выровнять по уровню.Если искривление составляетдо3см,топотолокнаращиваетсявнужных местах при помощи штукатурных смесей. В случае если перекос сильнее, применяется гипсокартон. На этом же этапе создаются многоуровневые потолки. Продается гипсокартон либо в виде каркасов, либо листами 1,2×2,5 м, толщина – 10–15 мм. Бывает влагостойкиминевлагостойким.Влагостойкийприменяетсявовлажныхпо-мещениях (ванная, туалет, подвальные помещения), невлагостойкий – в жилых комнатах. Срок службы материала – 15–20 лет.

Для облегчения проникновения шпаклевки в трещины их необходимо расширить, поврежденные места зачистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся участки штукатурного слоя полностью удалить. Подготовленные таким образом поверхности в обязательном порядке обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных впитывающих влагу оснований, например «Тиффенгрунд» (ТИГИ Кнауф). Грунтовки – водные растворы полимеров – способны глубоко проникать в пористую структуру бетона или штукатурки и закрепляться внутри нее, значительно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный уровень адгезии ремонтных составов с материалом основания.

После высыхания грунтовки глубокие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором. В крайнем случае для ускорения процесса можно воспользоваться алебастром или штукатурным раствором на гипсовой основе типа «Ротбанд» (ТИГИ Кнауф). Как правило, эта операция выполняется при помощи прямоугольной гладилки из нержавеющей стали – инструмента в высшей степени удобного и универсального. Для заделывания глубоких трещин в бетонных и кирпичных конструкциях можно рекомендовать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку «Шпахтельмассе» (ТИГИ Кнауф) на цементной основе, для ремонта штукатурного слоя подойдет шпаклевка «Унифлот» (ТИГИ Кнауф).

Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности окончательно выравниваются шпаклевкой, например «Ветонит КР» или «Ветонит ЛР». В процессе этой операции устраняются незначительные неровности основания и заполняются мелкие трещины. Следует учитывать, что толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2 мм; большая толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, причем каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Серьезные трещины на потолке рекомендуется дополнительно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2х2 мм. Применение для этой цели ленты «серпянка» из нетканого материала не исключает вероятности повторного выхода трещины на поверхность потолка. Технология наклеивания стеклосетки заключается в следующем: на поверхность потолка наносится слой шпаклевки, стекло-сетка вдавливается в шпаклевку и притирается шпателем. Излишки шпаклевки, выдавившиеся сквозь ячейки сетки, снимаются шпателем и возвращаются в емкость для повторного использования.

Потолок, покрытый водноэмульсионной краской, полностью шпаклевать необязательно, достаточно ограничиться шпаклевкой поврежденных участков, но следует иметь в виду, что фактура финишного слоя краски на зашпаклеванных и незашпак-леванных участках может сильно различаться, что особенно заметно при скользящем освещении.

W При окрашивании поверхностей, покрытых эмалью, нередко возникают проблемы совместимости материалов: некоторые водноэмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. В этих случаях рекомендуется полностью закрывать поверхность потолка тонким слоем шпаклевки. Высохшая шпаклевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой.

Вероятность появления трещин зависит, в основном, от конструкции потолка. Потолочное перекрытие, образованное цельной железобетонной плитой, как пра-вило,неподвержено трещинообразованию. Еслинапотолкеимеется стык бетонных плит, возникновение трещины в этом месте весьма вероятно. Наиболее тяжелая ситуация складываетсявдомах старой постройкисдеревянными перекрытиями, часто обладающими недостаточной жесткостью, потолки в которых покрыты слоем штукатурки. Подвержены трещинообразованию и потолки из гипсокартона, которые рано или поздно трескаются в местах стыков листов, как бы качественно эти стыки ни заделывались.

Как показывает практика, вероятностьповторного появления даже тщательно заделанных потолочных трещин оченьвелика. Для борьбы с этим неприятным явлением можно рекомендовать использование стекловолокнистых потолочных обоев, известных под названием «паутинка». Паутинка – рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5–2,0 мм и обладающее сравнительно рыхлой структурой. Значительная толщинаи рыхлая структура паутинки непозволяет образующимся трещинам выходить на поверхность потолка.

Отдельные полотнища паутинки наклеиваются встык клеем для обоев. Поверх-ностьпотолка, подготовленная,какуказановыше(дефекты заделаны, трещины заклеены стеклосеткой, зашпаклеваны и обработаны наждачной бумагой), грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20–30%. После высыхания грунтовочного составанапотолок валиком наносится слой клея нормальной концентрации, полотнища паутинки наклеиваются встык ипритираются жесткой щеткой. Практический опыт работы с паутинкой позволяет рекомендовать для ее наклеивания клей QUELYD «Специальный виниловый», отличающийся высоким и, что немаловажно, стабильным качеством. При работе с паутинкой, как, впрочем, и со всеми материалами, содержащими стекловолокно, необходимо использовать резиновые перчатки. Заметим, что финишное окрашивание паутинки полностью исключает эмиссию стеклянной пыли и делает применение стеклообоев абсолютно безвредным для здоровья.

Получить идеальныестыки полотнищпаутинки практически невозможно,поэто-муих необходимо зашпаклевать. Эта операция выполняется после грунтования всей поверхности потолка воднодисперсионной краской, разведенной чистой водой на 10–30%. Точное соотношение краскииводы указать невозможно, поскольку краски разных марок очень сильно отличаются по густоте. После высыхания грунтовки стыки и незначительные дефекты поверхности шпаклюются «Ветонитом КР» или «Ветонитом ЛР», зашпаклеванные участки шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой, и потолок окончательно окрашивается водноэмульсионной краской.

В старых домах с деревянными перекрытиями даже применения паутинки может оказаться недостаточно. В этих случаях рекомендуется полное оклеивание поверхности потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2×2 мм. Сетка шпаклюется, шлифуется, грунтуется разведенным клеем для обоев и оклеивается паутинкой, как описано выше. Такая технология обеспечивает максимальную степень защиты от выхода трещин на поверхность потолка.

Финишное окрашивание потолка производится малярным валиком (желательно новым) с ворсом средней длины. Поролоновые валики, а также валики, использо-

вавшиеся для нанесения грунтовки, применять не рекомендуется. Значительно ускоряет и облегчает работу специальная пластиковая ванночка для краски, позволяющая отжимать излишки краски и равномерно распределять ее по всей поверхности валика. Для облегчения процесса очистки ванночку можно выстелить куском полиэтиленовой пленки, края которого закрепляются по внешнему периметру ванночки липкой лентой (скотчем). После завершения работы пленка снимается и выбрасывается вместе с остатками краски, а ванночка остается чистой.

В настоящее время на рынке строительных товаров представлено огромное количество марок воднодисперсионных красок. Объективно оценить качество краски можно только путем пробной выкраски. Прекрасно зарекомендовала себя сравнительно недорогая, но качественная водно-дисперсионная акриловая краска «ВДА-В» (московский завод СКИМ).

Подготовленный потолок грунтуется разведенной воднодисперсионной краской. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской. Расход краски определяетсяеесвойствамии,впервую очередь, укрывистостью. Следует иметь в виду, что на поверхностях, оклеенных паутинкой, расход краски возрастает на 20–30%, что обусловлено рыхлостью этого материала.

Потолки под покраску и потолки под оклеивание технологически отличаются только последним этапом. В первом случае на готовый потолок наносится два слоя специальной водоэмульсионной краски, во втором – потолок грунтуется и наклеиваются обои. Долговечностьтаких потолков самая низкая – 3–5 лет. Такой вариант отделки потолков идеален для тех, кто любит часто менять обстановку.

Клеевые потолки

Несколько лет назад появившись в нашей стране, они завоевали большую популярность.

Клеевые потолки представляют собой квадратные или прямоугольные панели из полистирола. Лицевая поверхность может быть покрыта пленкой, окрашенной под дерево, ткань или камень. На поверхности плиток часто создается рельеф, имитирующий лепнину или резьбу по дереву. Потолочные плитки комплектуются фасонными профилями (потолочнымикарнизами) под цветплиток,атакжедекора-тивными розетками.

Клеевые потолки чаще всего применяются в жилых помещениях. Их можно использовать и в кухнях, но только ламинированные защитной пленкой.

Потолочные плитки очень легкоибыстро устанавливаются, чем помогают скрыть неровности и другие недостатки вашего потолка.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >>>