Утепление и гидроизоляция дома и квартиры

Для этого под дверями следует оставить щель или установить в их нижней части вентиляционные отверстия или решетки. Площадь отверстия в межкомнатных дверях должна составлять около 80 см2, а в дверях, ведущих на кухню или в ванную, — 200 см2. Но если воздух на пути к вентиляционной решетке проходит через две двери, сопротивление ему может быть очень сильным. Поэтому, если какое-либо помещение отделено от помещения с вентиляционным каналом (кухня, ванная, туалет) более чем двумя дверями, необходимо сделать в нем отдельный вентиляционный канал, обеспечивающий удаление около 30 м3 воздуха в час.

Установка приточного вентилятора в ванной не всегда является хорошим решением. Зимой из-за повышенной влажности воздуха в ванной вентилятор может заиндеветь. Кроме того, поступающий извне холодный воздух охлаждает помещение. Лучше обеспечить приток воздуха в ванную косвенным путем — через отверстия или решетки в двери, отделяющей ее от смежных помещений.

Следует учесть, что подсоединение двух помещений к одному вентиляционному каналу будет вызывать вместо проветривания перемещение воздуха между комнатами. Такое решение особенно некомфортно, если оно касается смежных санитарно-гигиенических помещений (например, ванной и туалета). Объединение помещений одним каналом также будет способствовать ухудшению шумоизоляции.

Если на кухне есть только один вентиляционный канал и к нему подсоединена механическая вытяжка, это может привести к нарушению работы всей вентиляции. Когда вытяжка не включена, естественное движение воздуха будет затруднено или совсем невозможно. Лучше сделать два отдельных вентиляционных канала: один — для кухонной вытяжки, другой — для естественной вентиляции.

В комнате, где есть камин (как с открытой топкой, так и оснащенный каминным вкладышем), из соображений безопасности и комфорта следует построить отдельный вентиляционный канал. Во время работы камин потребляет значительное количество воздуха для горения. Если воздух будет поступать из помещения, то взамен должен поступать свежий воздух извне. При наличии герметичных окон он поступает самым простым путем — через вентиляционные каналы. В этом случае может произойти засасывание дыма из выходного отверстия дымового канала или неприятных запахов из выведенных над крышей вентиляционных отверстий канализации. Поэтому лучше всего подвести воздух извне непосредственно в камин через утепленную трубу, проложенную под полом.

Вентиляция подвала

Для предотвращения появления сырости каждый подвал должен иметь вентиляцию. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают продухи или окна, периодически открываемые для проветривания. Но лучшим решением является

*гча.

вентиляция через специальные каналы, устраиваемые в ды-мовентиляционных блоках и выходящие за пределы чердачного перекрытия или крыши. Вытяжная труба начинается под потолком подвала и выходит вместе с остальными трубами над крышей дома. Для улучшения тяги ее желательно проложить рядом с дымовым каналом печи или отопительного котла. Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше; в любом случае оно не должно быть меньше 140 х 140 мм. Летом естественной тяги может оказаться недостаточно, и в вытяжную трубу придется поставить вентилятор.

Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях. Можно устроить и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы, либо из закрытых помещений (тамбур, веранда). Лучше всего, чтобы приточная труба начиналась на чердаке. Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала, причем первый из них у пола, а второй у потолка (рис. 35).

Вентиляция крыши и чердака

В описании способов гидро- и пароизоляции крыши были рассмотрены различные варианты вентилирования кровельного «пирога». Так, вентиляционные отверстия следует устраивать в карнизных частях (щелевые продухи в виде щелей под обрешеткой свеса кровли) и в коньке крыши (в виде щелей под обрешеткой у конька и кровли). Для нормальной вентиляции необходимо обеспечить двукратное прохождение воздуха вдоль всего кровельного покрытия в час. В крышах с уклоном от 15° и более сечение каждого отверстия должно составлять 10 мм. Если уклон скатов не превышает 15°, сечение вентиляционного отверстия необходимо увеличить до 25 мм. Площадь общего сечения вентиляционных продухов должна составлять 1/300—1/500 площади чердачного помещения.

Вентиляционные отверстия в карнизах можно не выполнять» если доски уложены встык и между ними существуют естественные щели. Но если у досок профилированные края либо они будут уложены внахлест, вентиляционные отверстия оставлять необходимо. При использовании сайдинга для обшивки карнизов и софитов1 можно использовать специальный перфорированный сайдинг. Если крыша не вентилируется через конек, а под ней находится мансардный этаж, обязательно нужно предусмотреть другой способ вентиляции утепленных скатов: невентилируемая кровля быстро приходит в негодность.

В двухскатной крыше вентиляционные решетки чаще всего размещают в противоположных фронтонных стенах, что позволяет проветривать пространство между утеплителем, уложенным над потолком мансардного этажа, и коньком. В многоскатной крыше и в крыше без конька (шатровой) над мансардным этажом единственную возможность для доступа воздуха в вентиляционный зазор обеспечивают специальные скатные аэраторы.

Вентиляцию черепичной крыши можно улучшить, используя специальный доборный элемент — вентиляционную черепицу. Ее устанавливают в 4—5-м ряду от карнизного свеса. Различные модели такой черепицы обеспечивают приток воздуха в подкровельное пространство через продухи площадью от 10 до 40 см2. Число таких вентиляционных элементов должно составлять 0,5 % от общего количества черепицы.

Вентилировать подобным образом надо и нежилой чердак, поскольку это защитит стропильную конструкцию крыши от разрушения. Вентиляция пригодится и летом, чтобы избежать перегрева чердака. Температура в нежилом чердачном помещении должна превышать температуру окружающего воздуха не более чем на 5—6 °С. В противном случае происходит перегрев и крыши, и помещений на верхнем этаже.

ОСОБЕННОСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛОМ

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Жители многоэтажек, как правило, непосредственно не сталкиваются с проблемами отсыревшего фундамента или протекающей крыши. То есть фундаменты, бывает, затапливает, а крыши, бывает, текут, и даже сильно. Но ремонтом подобных повреждений занимаются (по крайней мере — должны заниматься) коммунальные службы или специально приглашенные ремонтные бригады. Поэтому здесь мы рассмотрим проблемы гидроизоляции, которые могут возникнуть внутри самой квартиры, а именно в кухне, туалете и ванной. Конеч-

но, и в гостиной может, к примеру, лопнуть аквариум, но такое бывает довольно редко. Зато ванная, туалет и кухня — это не только элитная сантехника, гидромассажные кабины, джакузи и мраморная мойка с измельчителем. Это еще и постоянный источник влаги в доме, разрушительное действие которой может длиться годами, а может проявиться самым банальным образом в виде затопления соседей. Например, большинство хозяев при проведении ремонта уровень пола в санузлах и жилых помещениях делают одинаковым. По их мнению, в этом случае более эстетично выглядят границы помещений, линии стыка разных напольных покрытий, к тому же не приходится спотыкаться о порожки в местах перепада высот. При этом о последствиях даже сравнительно небольших протечек мало кто задумывается. Вместе с тем согласно СНиП уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15—20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо помещения должны быть разделены порогом. Тогда в аварийной ситуации вода не потечет сразу в коридоры и комнаты, а будет постепенно наполнять эту своеобразную чашу, и останется время, чтобы перекрыть стояк. При этом правильно выполненная гидроизоляция пола не даст скопившейся воде проникнуть к соседям, живущим этажом ниже.

Где делать гидроизоляцию?

Необходимо герметизировать все места, наиболее подверженные увлажнению, а также поверхности, на которые попадает вода. Называются они мокрыми зонами. Это прежде всего пол и стены вблизи душевой кабины и ванны (рис. 36). Остальные поверхности — это так называемые влажные зоны. Но если в процессе эксплуатации какое-то место во влажной зоне (например, стена вокруг умывальника) будет постоянно контактировать с водой, там также нужно уложить слой гидроизоляционного материала. Может оказаться, что проще и легче

уложить изоляцию во всей ванной, чем на отдельных участках, поэтому ее часто укладывают до самого потолка.

Зона душевой кабины. Если стенки душевой кабины не имеют специальных уплотнителей в местах стыков со стенами ванной комнаты, то ширина мокрых зон составляет минимум 50 см. Гидроизолирующий слой на стене должен выводиться как минимум на 20 см выше точки крепления душа, хотя для уверенности лучше протянуть его до самого потолка.

Пол и цоколь. Защитить от воды необходимо не только пол, но и нижний пояс стены на высоту минимум 15 см.

Зона ванны. Гидроизоляция на стене должна выводиться чуть выше того уровня, до которого взрослый человек, стоящий в ванне, обычно поднимает лейку душа, и заходить за границы ванны на 50 см по обеим сторонам.

Зона умывальника. Хотя стена в этом месте не так сильно, как в зоне душа или ванны, подвергается воздействию воды, ее также стоит защитить. Гидроизоляция должна выводиться на высоту 50 см над смесителем умывальника и по обе стороны от него. Это же касается и влажной зоны на кухне возле мойки.

Отдельно следует отметить, что такие популярные в ремонте квартиры материалы, как влагостойкие гипсокартонные

Обустройством гидроизоляции нужно заняться после окончания основных строительных работ: переноса перегородок, возведения дополнительных простенков, разводки труб горячего и холодного водоснабжения, подключения канализации, завершения электромонтажных работ, выравнивания пола (если есть такая необходимость), но до выравнивания стен.

плиты, не обладают гидроизоляционными свойствами, а лишь характеризуются повышенной устойчивостью к влаге по сравнению с обычными. Поэтому они не должны подвергаться длительному ее воздействию, и в местах контакта с водой их необходимо дополнительно загрунтовать, а лучше — нанести дополнительную гидроизоляцию.

Чаще всего санузлы отделывают керамической плиткой, полагая, что это и есть гидроизоляция. Однако плитка не обеспечивает стопроцентной защиты от воды. Даже если она сама по себе водонепроницаемая, влага может проникать в конструкции стен и пола сквозь швы между плитками, а также через всякого рода щели вокруг труб, ванны или душевого поддона. Ежедневное пользование ванной приводит к тому, что ее пол часто залит водой, а на стенах конденсируется пар. То же можно сказать о туалете или кухне. Если разлитая вода просочится к более глубоким слоям конструкции пола, она не только разрушит напольное покрытие, но может повредить и основание. Конденсирующийся на стене водяной пар может вызвать появление плесени и грибков. Если влага просочится сквозь всю толщину стены, плесень и грибки появятся даже в соседних помещениях. Поэтому, чтобы защитить конструкции перекрытий и стен от влаги, необходима дополнительная гидроизоляция. Это можно сделать разными способами, но вначале помещение надо подготовить.

&2&

Подготовка основания

Прежде всего необходимо очистить поверхности. Для того или иного вида загрязнений применяют соответствующие средства:

•   жировые пятна обрабатывают 4—5 %-ными растворами солей или едкого натра, содержащими поверхностно-активные вещества (ПАВ) в количестве не более 1 %. Другой способ — обработка органическими растворителями (например, уайт-спиритом). Третий вариант — обработка комбинированными эмульсионными составами, включающими в себя органические растворители, ПАВ и воду. Очистку пятен невысыхающих масел производят при помощи жирной глины;

•   пятна битума счищают скребком (при небольших объемах работ) либо смывают органическими растворителями (например, уайт-спиритом);

•   высолы обрабатывают раствором соляной кислоты с концентрацией не более 6 %, затем — 4 % раствором соды, после чего промывают водой;

•   пятна различных красок счищают механическим способом. Предварительно их можно обработать специальными органическими или неорганическими смывками;

•   копоть счищают скребком (при небольших объемах работ) либо смывают органическими растворителями (например, уайт-спиритом);

•   грязь и пыль сдувают сжатым воздухом либо убирают скребком. При необходимости смывают раствором соды или водой с добавкой ПАВ.

После очистки вышеописанными способами на поверхности может появиться новое загрязнение — следы примененных очищающих составов. Их убирают механическим способом либо смывают водой, после чего поверхность тщательно высушивают.

Следующая операция — выравнивание поверхности пола и стен. Их тщательно осматривают, все обнаруженные круп-

ные дефекты, выбоины и трещины расшивают и грунтуют. Для выравнивания используют обычный цементный раствор или специальные составы на основе цемента или гипса, в т. ч. самовыравнивающиеся, которые очень удобны в применении. После этого придется ждать отвердения раствора, поскольку цементные полы можно покрывать слоем гидроизоляции не ранее чем через 28 суток после выравнивания пола цементной стяжкой.

Гидроизоляция рулонными и пленочными материалами

При использовании рубероида и его производных на основе стекловолокна или полиэстера гидроизоляцию выполняют из двух или трех их слоев. Рулонное полотно приклеивают к выровненному, обеспыленному и сухому основанию. Чтобы изоляция образовывала сплошной слой, листы рубероида укладывают с нахлестом не менее 10 см, а затем наплавляют, разогревая строительной газовой горелкой, или приклеивают битумной мастикой. Еще проще работать с самоклеящимися материалами. Достаточно снять антиадгезионную пленку с обратной стороны рулона, уложить его на подготовленную поверхность и прокатать валиком.

Для гидроизоляции влажных помещений используют и плоские полимерные мембраны из полиэтилена высокой плотности или поливинилхлорида. Герметичный шов получают, сваривая края пленки или склеивая их липкой лентой. Пленка может иметь дополнительные слои, например теплоотражающий, и только такую пленку используют для полов с подогревом. Главная особенность работы такого пола — повышенная температура. Большие, чем обычно, температурные колебания могут разрушить неправильно подобранный слой гидроизоляции.

Чтобы обеспечить лучшее сцепление полотен с основанием, последнее предварительно покрывают праймером. Обычно

это растворы битума на специальных органических растворителях, которые обладают большей проникающей способностью, чем битум. Действовать следует аккуратно, т. к. раствор пожароопасен.

Рулонные и пленочные материалы для гидроизоляции пола следует заводить на стену на высоту как минимум 15 см и хотя бы на 5 см над верхним краем плинтуса. Если изоляция будет заканчиваться ниже верхнего края плинтуса, то вода сможет просачиваться, минуя изоляцию, и стены будут намокать, а следовательно, и перекрытие тоже. В зоне дверного проема гидроизоляцию также заводят как можно дальше за порог и заворачивают край кверху (рис. 37, а).

Трубы канализации и подачи холодной воды нужно жестко прикрепить к перекрытию и обернуть изоляцией, формируя ворот.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>