Утепление и гидроизоляция дома и квартиры

Чтобы сократить мостики холода, каркас сделан из деревянных брусков сечением 28 х 60 мм. Между брусками и стеной следует уложить слой дополнительной теплоизоляции из пенополиэтилена (ППЭ) толщиной 4 мм. При отсутствии тонкой ППЭ-изоляции можно воспользоваться полосками войлока той же толщины. В результате максимальная суммарная толщина наращиваемой на стене конструкции — 42 мм. Чтобы не слишком утолщать откосы оконных проемов, для их утепления стоит воспользоваться 10-мм пенополиэтиленом.

Подготовка к работе начинается с демонтажа радиатора отопления, после чего на трубы сразу же следует навернуть заглушки с прокладками. Хотя такой ремонт проводится, как правило, летом, когда воду из системы отопления можно при необходимости слить, меры предосторожности не помешают. Затем можно приступать к разборке полов — утеплять стену нужно до нижнего перекрытия. Весь пол можно не снимать, но возле утепляемой стены — обязательно. Доски или щиты и лаги стоит промаркировать, чтобы потом их не перепутать. Со стены удаляют обои, отслоившуюся штукатурку, расшивают и заделывают щели. Пораженные грибком участки стены можно прогреть открытым пламенем газовой горелки или строительного фена, соблюдая все необходимые меры противопожарной безопасности, или обработать антисептическими составами. С окна снимают наличники. Потом под них тоже нужно будет подложить 4-мм утеплитель.

Рулонный пенополиэтилен надо раскроить на 60-мм полосы по ширине реек обрешетки. Поскольку приклеить его не удастся, к рейкам полосы можно прикрепить скобами с помощью степлера. Но предварительно рейки обрешетки подгоняют к профилю стены.

Обшивку лучше вести от двух противоположных боковых стен к середине утепляемой стены. Крайние рейки монтируют примерно в 3 см от боковых стен (рис. 93). В углах ни металлические, ни деревянные стойки монтировать нельзя — они станут активными мостиками холода. Все рейки обрешетки

должны быть установлены строго вертикально, а их внешние кромки — лежать в одной плоскости (отклонение не более 2 мм). Небольшие отклонения (до 1,5 мм на 1 м) можно устранить за счет эластичности ППЭ-прокладок. Большие отклонения исправляются подстругиванием реек или подкладыванием клиньев. Контроль поверхности выполняют длинным уровнем или ровной рейкой, вертикальность проверяют отвесом или уровнем. Обрешетка крепится саморезами 05 х 60 мм с антикоррозионным покрытием; шаг не более 60 см. Отверстия в обрешетке под головки саморезов следует углубить на

10 мм, а после установки лунки над головками заполнить обрезками пенополиэтилена, иначе на саморезах будет образовываться конденсат.

Листы пенопласта раскраивают по месту так, чтобы отдельные фрагменты утеплителя плотно (с натягом 1—3 мм) входили между соседними рейками обрешетки. Это можно сделать тонким ножом и металлической линейкой, но лучше — раскаленной нихромовой нитью, подключенной к мощному низковольтному источнику электропитания (см. рис. 40). Такой способ поможет и подогнать листы пенопласта по толщине, если он будет где-то выступать из каркаса. Утеплитель вставляют между рейками на максимально возможную глубину и киянкой через деревянный брусок вгоняют до плотного прилегания к стене. Не должно быть щелей ни между листами и утепляемой железобетонной стеной, ни между соседними листами пенопласта. При одновременном утеплении стен и пола на их стыках необходимо предусмотреть непрерывный контур теплоизоляции, чтобы не возникли мостики холода.

После установки утеплителя можно приступать к монтажу гипсокартонной обшивки, хотя ГКЛ и не единственный вариант. Оригинально и уютно будет выглядеть стена, обшитая, например, вагонкой. Но это уже дело вкуса. Главное — стена стала теплой. После этого можно установить на место наличники окна, подложив под них тонкий теплоизолятор, а по периметру оконного проема прикрепить защитно-декоративные пластиковые уголки. В завершение можно ликвидировать мостик холода на торце железобетонного подоконника, привинтив к нему брусок сечением 35 х 40 мм со слоем тонкого утеплителя.

Возможна ситуация, когда утеплением стены необходимо заняться немедленно, причем сроки работ и свободное место ограниченны. В таких случаях можно провести экспресс-теплоизоляцию. Для этого потребуются листы пенопласта и предназначенный для него клей в баллончиках, которые удобнее всего использовать с монтажным пистолетом.

Прежде всего следует максимально освободить пространство возле утепляемой стены и по возможности очистить ее от обоев, наслоений краски, побелки и т. д. Желательно заделать щели, особенно в углах.

Перед началом работы баллон с клеем хорошо встряхните 10—20 раз. Снимите защитный колпачок с его клапана и прикрепите на клапан монтажный пистолет, вращая по часовой стрелке. Отступив от края плиты 2 см, нанесите клей по периметру плиты. Также пройдитесь вдоль длинной оси и нанесите 2—3 полосы клея поперек плиты.

Придавите теплоизоляционную плиту к стене и временно зафиксируйте с помощью рейки, подставки и т. п. для лучшей фиксации плиты. В худшем случае придется ее придерживать несколько минут (время схватывания клея должно быть написано на корпусе баллона или в инструкции к нему). Все работы по утеплению проводите в спецодежде и защитных очках. После завершения работы снимите с баллона распылитель и удалите остатки раствора.

Через 2 ч после крепления теплоизоляционных плит можно приступать к дальнейшим отделочным работам.

Из всех вариантов внутреннего утепления наружных стен наиболее прост в реализации вариант с использованием комбинированных плит высотой до потолка. Комбинированная плита представляет собой слой утеплителя (стиропор или минеральное волокно), наклеенный на лист гипсокартона или на гипсоволокнистую плиту. Перед утеплением стены необходимо очистить от обоев или отслоившейся краски. Комбинированные плиты крепят непосредственно к стенам строительным клеем, который наносят точечно на внутреннюю поверхность плит.

Достаточно эффективно внутреннее утепление из древесноволокнистых плит и минеральной штукатурки. Изготовленные из продуктов волокон хвойных пород, плиты совершенно безвредны для здоровья и легко нарезаются на фрагменты любой формы, что позволяет покрыть слоем теплоизоляции стены

любой конфигурации. Плотное пазогребневое соединение на стыках исключает возникновение мостиков холода, а диффузионные свойства материала позволяют поддерживать оптимальный влагообмен и микроклимат в помещении, надежно предотвращают появление плесени. Такая теплоизоляция обладает и неплохими шумозащитными свойствами. Древес-но-волокнистые плиты легко поддаются оштукатуриванию и не требуют специальных материалов для отделки.

На очищенную от загрязнений поверхность стены при помощи зубчатого шпателя равномерным слоем наносят грун-товочно-клеевой раствор. Слой клея-грунтовки должен захватывать не менее Уз площади плиты, через которую в стене сверлят отверстия под дюбели. Плиты крепят к стене дюбелями (не менее 9 шт. на 1 м2)> стыки плит покрывают серпянкой, а в места примыкания к перекрытиям и смежным стенам вклеивают уплотнительный шнур. После этого плиты оштукатуривают в три слоя. Первый слой наносят набрызгом, на него кладут штукатурку-основу, поверх которой наносят отделочный слой (рис. 94, а). Классическое оштукатуривание, естественно, требует соответствующей квалификации.

При облицовке утепленной стены керамической плиткой клей наносят на первый слой штукатурки (набрызг), одновременно заглаживая неровности (рис. 94,6).

Утепление балкона

Порой может промерзать стена, на которой закреплен балкон. Тогда следует позаботиться и о его утеплении. Но в любом случае даже простое остекление балкона и герметизация его объема существенно повысит температуру в квартире. А теплый тип остекления с использованием двухкамерных стеклопакетов и профилей с воздушными камерами способствует не только снижению теплопотерь до 30 %, но и шумо-изоляции помещения. Если же имеется лоджия, то ее каче-

ственная теплоизоляция предоставит хозяевам еще одно жилое помещение, пусть и не очень большое, но уютное. При этом следует учесть некоторые нюансы.

Балкон — исключительно сложный элемент дома, который достаточно непросто правильно утеплить. Чтобы балкон не служил постоянным мостиком холода, балконную плиту нужно покрыть теплоизоляционным материалом со всех сторон. Зачастую теплоизоляцию монтируют только по нижней

стороне балконной плиты, особенно если между нижним краем балконной двери и плитой балкона мало места и его хватает только для укладки покрытия, например из плитки. Но тепловой поток все равно найдет пути проникновения вверх. Поэтому верным решением является монтаж дополнительных слоев теплоизоляции толщиной около 5 см поверх балконной плиты по всей ее ширине (рис. 95, а).

Это же правило касается и лоджии. Не выполнять его можно только при условии, что плита балкона изолирована от плиты перекрытия с помощью специальных теплоизоляционных балконных элементов (рис. 95, б), которые рассматри-

Согласно строительным нормам, выносить на балкон радиаторы магистрального водяного отопления запрещено. Чтобы сохранить в этой части квартиры оптимальную температуру, нужно качественно утеплить балкон и использовать электрообогреватель или «теплый пол».

вались в главе «Понятие мостиков холода». Такие элементы не только минимизируют потери тепла в зоне соединения, но и уменьшают разницу деформации на сжатие балконной плиты и плиты перекрытия, что предотвращает появление щелей и растрескиваний. Однако теплоизоляционные балконные элементы устанавливаются на этапе армирования плиты перекрытия, поэтому на них можно рассчитывать лишь в том случае, когда монтаж балкона только планируется.

Утеплению подлежат и все внутренние поверхности балкона — пол, стены, парапет и потолок. Для комфортного покрытия на балконе лучше уложить пол по лагам. Схема монтажа проста: разметить поверхность, установить боковые балки и лаги. Затем необходимо заполнить полости между лагами утеплителем. Выбирая утеплитель, важно обратить внимание на его вес, чтобы свести к минимуму нагрузку на перекрытия. Если это будет минеральная вата в плитах, лаги укладывают с шагом 60 см. Ширина плит как раз немного превышает шаг между лагами (61 см). Плиты при монтаже слегка сжимают и заполняют ими пространство между лагами. Поскольку стандартная толщина плит 50 или 100 мм, сечение лаг или реек каркаса должно быть кратно 50 мм. Аналогичным образом подбирают расстояние между лагами в случае использования пенопласта. Если же утеплитель — сыпучий материал, расстояние между лагами может быть произвольным. Сверху набивают гидроизолирующую мембрану и монтируют покрытие из

несущих досок. По такому же принципу можно утеплить и парапетную часть лоджии, а также стены и потолок.

*

Как избежать повышенной влажности в квартире после утепления

После утепления не исключено повышение влажности в помещении, и причин тому может быть несколько.

1.  Утепленные конструкции (стены, пол, потолок) имеют трещины или зазоры, значит, их целостность нарушена. Поэтому перед началом работ следует проверить все основания и устранить дефекты.

2.  Отсутствие пароизоляционного слоя или его повреждение. При этом влага не выходит из помещения, накапливаясь

■в утеплителе. Поэтому обязательно нужно использовать паробарьерную пленку, а места ее стыков проклеить специальной лентой.

3.  Нарушена система естественной и принудительной вентиляции комнаты. Например: во время ремонта перенесли или заблокировали вентиляционные отверстия; перекрыли шахту; установили металлопластиковые окна вместо деревянных. Все это приводит к уменьшению циркуляции воздуха из-за герметичности конструкции, поэтому нужно периодически проветривать помещение или установить приточно-вытяжную вентиляцию.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

О ШУМОИЗОЛЯЦИИ

Согласно нормативной строительной документации предельно допустимый уровень шума в квартире днем не должен превышать 40 дБ, а ночью — 30 дБ. Звукоизоляция межквартирных стен и перекрытий должна быть не менее 50 дБ, а входной и межкомнатных дверей — не менее 30 дБ. Но в силу разных причин на практике так бывает не всегда. Как же достичь акустического комфорта?

При столкновении звуковой волны с ограждением она вызывает в нем соответствующие по частоте колебания, и даже если сама не проходит внутрь, вибрация ограждения порождает колебания воздуха в помещении. Чтобы противостоять этому, ограждения должны быть достаточно массивными, но не жесткими, чтобы поглощать вибрацию. То есть важно не только обеспечить изоляцию от внешних шумов, но и устранить паразитные отражения звука внутри помещения. Таким образом, способы борьбы с шумом делятся на два больших класса: звукопоглощение и звукоизоляцию. Задача звукопоглощения — устранение шума в том помещении, где он появился. Строительная конструкция должна поглотить шум, не дать ему отразиться от преграды обратно в помещение. Задача же звукоизоляции — не позволить шуму пройти сквозь

стену помещения. Она наиболее эффективна при устройстве со стороны источника шума и должна работать на его отражение. Но в любом случае для качественной звукоизоляции помещения требуются защитные меры как от воздушного, так и от ударного шумов, и в ней должны присутствовать и звукопоглотители, и звукоизоляторы.

Чтобы повысить звукоизоляцию кирпичной стены или перегородки хотя бы на 6 дБ, необходимо увеличить толщину кладки примерно в два раза. И это касается не только стен, но и перекрытий, причем из любого материала (бетон, стекло, пластик, металл и т. д.)- Поэтому реальный путь для увеличения звукоизоляции ограждений — применение многослойных конструкций, позволяющих без существенного увеличения общей массы гасить шумы. В них чередуются как минимум 2 слоя: жесткий — из материала большой плотности с большим коэффициентом отражения, например гипсокартон, а лучше — гип-соволокно, и мягкий — из материала с большим коэффициентом звукопоглощения (минеральная или стекловата, пористые заполнители). Часть звуковой волны отражает первый слой, а часть поглощается вторым. Величина поглощаемой и рассеиваемой энергии зависит от толщины материала, его плотности и эластичности. Чтобы ограждение не резонировало, его делят на две части с разной массой. А если оболочки стены будут сделаны из разных материалов, шум к тому же будет глушиться в различных диапазонах частот. В качестве прослойки должны использоваться воздухопроницаемые, как правило, мягкие волокнистые материалы (минваты), обладающие максимальным коэффициентом звукопоглощения. Каждый сантиметр такой прослойки улучшает звукоизоляционную способность перегородки на 1 дБ.

Для изоляции ударных шумов служат полужесткие мине-раловатные и стекловатные маты и плиты на синтетической связке, вспененные полимерные материалы (пенополипропи-лен, некоторые виды пенополиэтилена). Причем тонковолокнистая звукоизоляция более эффективна, чем вспененная.

Однако не стоит забывать, что многослойные конструкции отнимают массу полезной площади. Пожертвовав всего лишь 20—30 мм, не стоит ждать ощутимых перемен. Сделать тонкую и эффективную звукоизоляцию пока еще невозможно, и об этом стоит помнить, сталкиваясь с обилием рекламы суперматериалов. Особенно трудно защититься от низкочастотных звуков (например, басы аудиоаппаратуры и гул моторов), поскольку единственное эффективное препятствие для них — масса.

В борьбе с высокочастотными звуками необходимо устранять малейшие звуковые «протечки» в строительных конструкциях. При прокладке сантехники необходимо сводить к минимуму размеры отверстий для водопроводных и канализационных труб, а все зазоры тщательно заполнять акустическим герметиком. Помимо этого, сами трубы следует изолировать от строительных конструкций с помощью упругих подвесок для сведения к минимуму контакта коммуникаций с каркасом строения. Аналогичные меры необходимы и при креплении гипсокартона и установке различных технических устройств, создающих вибрации. И безусловно, в стенах, перекрытиях и на их стыках не должно быть щелей. Звукоизолирующая способность даже очень массивной стены резко ухудшается, если в ней имеется хотя бы одно отверстие диаметром с толстый гвоздь. Например, розетки в смежных квартирах могут быть расположены в одном и том же месте и непосредственно соединены одна с другой.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>