Строительство бань и саун

Улучшаются температурные показате-ли древесины.

Отделка и окрашивание

Искусственное затемнение древесины

Окрашивание на молекулярном уровне

Для этого способа окрашивания используют пирогал-ловую кислоту и аммиак. Весь процесс делят на несколько этапов:

—  просушка древесины (баню или сауну хорошо прогревают, а затем проветривают в течение нескольких дней);

— чистка и шлифовка деревянных поверхностей наждачной бумагой;

—  изолирование металлических и пластиковых деталей с целью предохранения их от коррозии;

—  нанесение равного слоя 3-5 %-ного раствора пиро-галловой кислоты на деревянные поверхности;

— просушка;

—  герметизация помещения (для этого плотно закрывают все окна, двери, по возможности и вентиляционные отверстия);

— обработка аммиаком.

Обработку аммиаком производят так: в несколько неглубоких сосудов наливают 0,5-1 л аммиака (30-45 %-ного), расставляют емкости на полу, плотно закрывают двери и окна. Пары аммиака очень токсичны, поэтому все работы с ним нужно проводить в противогазе. Через 15 минут нужно тщательно проветрить помещение. Древесина после проведенной обработки приобретает красивый ровный золотисто-коричневый цвет, сохраняющийся на протяжении всего срока службы дерева. Кроме того, полностью устраняются неприятные запахи, при нагревании в воздух не выделяются токсичные вещества.

От испарений воды и пота на многих древесных породах (особенно с темной сердцевиной) со временем могут появляться пятна, которые портят внешний вид бани или сауны. Впрочем, есть породы деревьев, которым достаточно сильного нагрева для того, чтобы приобрести неравномерную окраску. Чтобы избавиться от этих пятен, достаточно иногда

Как избавиться от пятен на древесине

потереть их влажной губкой. Если пятно осталось, древесину шкурят наждачной бумагой. Впрочем, пятна от воды и испарений удаляются довольно легко, чего не скажешь о ржавых пятнах от металла. Чтобы избежать их появления, при постройке бани или сауны нужно использовать гвозди, винты, шурупы только из нержавеющей или гальванизированной стали. Можно из алюминия. А вот от меди придется отказаться. Под действием высокой температуры и влажности медь при соприкосновении с деревом образует довольно заметные пятна. Впрочем, не всякое дерево портится от металла. Есть деревья, которые сами разъедают металл (например, некоторые виды туи). С другой стороны, есть породы, на которых чаще других образуются пятна от пота и металла. К таким относится, например, секвойя, обладающая красивым вишневым цветом, переходящим в глубокий красно-коричневый. Конечно, для русской бани секвойя - это экзотика. Однако сауны популярны и в тех странах, где она растет. Это дерево хорошо подходит для постройки сауны, так как чрезвычайно устойчиво к гниению и крайним температурам.

В принципе, банные сооружения мало чем различаются друг от друга (независимо от типов). Некоторые отличия, безусловно, имеющие место, будут перечислены в соответствующих разделах. Сейчас же мы остановимся на моментах, общих для всех бань. На рис. 9 изображены лесо- и пиломатериалы, применяемые при строительстве бань и саун.

Фундамент нужно строить прочно, закладывая его на глубину промерзания. Глубина закладки зависит также от глубины залегания грунта, служащего естественным основанием, и от типа этого грунта. Если почва глинистая (или суглинистая), основание фундамента располагают на 10-25 см ниже уровня промерзания грунта. Связано это с тем,

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ

Фундаменты под бани

что глина и суглинок могут вспучиваться при промерзании. Если почва песчаная, фундамент закладывают независимо от глубины промерзания, но не менее чем на полметра.

Фундаменты делятся на ленточные и столбчатые (рис. 10).

Столбчатые состоят из отдельно стоящих столбов-опор. Делают их из кирпича, железобетона, бутового камня, бетона, бутобетона. На столбчатые фундаменты чаще всего устанавливают бревенчатые бани. Простые, непритязательные бани небольших размеров часто устанавливают на деревянные вертикальные столбы-стулья. Эта конст-

рукция достаточно подробно описана в разделе, посвященном рубленой бане.

Каменные или кирпичные столбы размером 51 х51 см располагают как под всеми углами (если баня небольшая), так и под стенами на расстоянии двух метров. Кроме того, столбы располагают и там, где наружные стены сочленяются с внутренними. Размер бутовых столбов - 60x60 см, иногда над столбами устраивают специальную подушку из песка и гравия. Это имеет смысл делать при большой глубине заложения фундамента. Кро-ме того, между столбами фундамента непосредственно под стеной бани выкладывают кирпичную стену. Однако лучше этого не делать — накапливается сырость. Под лег-кие бани можно ставить угловые кирпичные столбы 38x38 см, промежуточные — 38x25 см.

Обратите внимание: красный щелевой и силикатный кирпич для кладки фундаментов непригоден!

Столбчатый фундамент со стенами возводят на высоту 20-30 см от уровня земли, реже — на 40-50 см, верх выравнивают цементным раствором (1 часть цемента на 3 части песка) и покрывают двумя слоями толя или рубероида (на дегтевой или битумной настилке). Таким образом обеспечивается гидроизоляция. Хорошо устроенная гидроизоляция позволяет возводить стены из любых материалов.

При вкапывании столбов очень важно обеспечить их строго вертикальное положение, поскольку бетон, каменная и кирпичная кладка очень плохо сопротивляются растяжению. При перекосе столбов не избежать опасного растягивающего напряжения. Некоторые самодеятельные строители настоятельно рекомендуют использовать столбчатый фундамент в виде буровых свай. Такой фундамент надежен, долговечен, кроме того, обеспечивает строго вертикальное положение столба. Для того чтобы установить буровой фундамент, сначала бурят ручным буром скважину глубиной полтора метра и диаметром 240 мм, в нее вставляют асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотняют снаружи грунтом, добиваясь ее вертикального положения, а затем заполняют бетонной смесью на треть высоты. После этого выполняют следующую операцию: трубу приподнимают, освободившийся из нее бетон образует более широкое основание сваи. Затем в трубу доливают бетонную смесь (на 15 см ниже верхнего обреза трубы), снова уплотняют, укрепляют стержнем из арматурного железа. Через 7-10 дней можно устанавливать стены (например, нижний венец бревенчатого сруба). Можно обойтись и без асбестовой трубы. Скважину забивают бетонной смесью и камнями, чтобы вверху столб не расширялся, в верхней части скважины устанавливают цилиндр из кровельной жести. Если этого не сделать, зимой промерзший грунт может вытолкнуть столб из скважины или даже разорвать его.

Столбчатые фундаменты возводят, как правило, под здания с легкими стенами: деревянными и каркасными. Однако их используют и под тяжелые стены в тех случаях, когда тре-буется очень большая глубина заложения (ленточный фундамент обойдется слишком дорого).

Ленточные фундаменты возводят в виде непрерывных стен. Их делают из бутового камня, железобетонных или бе-

тонных блоков, красного, хорошо обожженного кирпича. В отличие от столбчатого ленточный фундамент закладывают под тяжелые стены (при условии неглубокого заложения).

Очень прочны и долговечны бутовые фундаменты. Их делают различной ширины, в зависимости от размеров и конструкции бани (обычно от 25 до 50 см). Если глубина заложения 50-70 см, фундамент выкладывают на всю глубину, если больше — в траншею насыпают сначала крупнозернистый песок слоями около 15 см. Обратите внимание: слой песка вначале поливают водой и только затем уплотняют различными трамбовками! Высота песчаной подушки - не более половины всей высоты фундамента.

Не менее прочны и надежны бутобетонные фундаменты. Заполнителем для них служат щебень, гравий, кирпичный бой и т.д. Если глубина заложения до 1 м, на уплотненное дно траншеи нужно налить сначала пятисантиметровый слой цементного раствора. После этого кладут заполнитель слоями по 15-25 см, поливают каждый слой жидким цементным раствором, затем трамбуют.

Если фундамент возводят из железобетонных или бетонных блоков, их нужно укладывать на хорошо утрамбованный 15-сантиметровый слой песка. На рис. 11 изображены фундаменты, выполненные из различных материалов. На рисунках 12,13 показаны способы устройства гидроизоляции и вентиляционных отверстий в фундаменте.

Фундамент - основа бани, поэтому перед его закладкой нужно выровнять участок. Независимо оттого, каким будет пол, снимают весь растительный слой на глубину 15 см. Пользуясь шнурком и угольником, намечают место под фундамент, по осям вбивают колышки. Затем вынимают грунт. Важный момент: возводить фундамент нужно сразу после выемки грунта, иначе земля, подсохнув, осыплется, и ее трудно будет убрать. Форма траншеи под фундамент зависит от его глубины: стенки делают вертикальными при глубине до 1 м и с небольшим уклоном - если глубина заложения больше метра.

Подготовка участка под фундамент

В заключение приведем примерную глубину промерзания грунта в различных регионах России, Украины, Белоруссии. Даются средние показатели:

1. Астрахань, Минск, Киев, Ростов-на-Дону - до 100 см

2.  Волгоград, Курск, Псков, Смоленск, Харьков — 120 см.

3. Москва, Санкт-Петербург, Воронеж - 120 см.

4.  Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Саратов —

150 см.

5. Ижевск, Казань—до 170 см.

В Сибири, северных регионах Европейской России глубина промерзания может быть значительно больше. Перед началом строительства нужно проверить также уровень залегания грунтовых вод. Лучше,

если это сделает специалист. На худой конец, можно открыть колодец-шурф глубиной до 2,5 м. Процедура трудоемкая, зато избавит в дальнейшем от непредвиденных осложнений во время строительства бани.

Полы в бане

В прежние времена простую деревянную баню ставили прямо на грунт, без фундамента. Иногда банный сруб нарочно углубляли в землю, часто бани устраивали в землянках — и тепло такая парная хорошо держит, и строить ее легко. Во всех этих случаях пол в бане был земляным. Он, конечно, са-

мый незатейливый, но от воды превращается в сплошное месиво. Уложенные на него доски быстро портятся. Глиняный пол не пропускает воду, и со временем она застаивается и начинает издавать неприятный запах.

Современные бани, независимо от их размеров, ставят на фундамент. В этом случае можно использовать и земляную основу. Для этого грунт выбирают примерно на глубину 50 см (отступив на 50 см от фундамента), в яму засыпают песок или гравий. Вода при этом стекает в яму. Однако неприятные запахи от воды не исключены. Поэтому воду лучше все-таки отводить подальше от бани (не менее чем на 2-3 метра).

В деревенских банях часто поверх грунтового пола укладывают слой жирной глины (толщиной примерно 20 см). Глину разравнивают, уплотняют и заглаживают таким образом, чтобы получился сток в одну сторону. Однако глина, как уже отмечалось, не лишена недостатков. От влажности разбухает и почти не пропускает воду, при высыхании об-разует трещины. Поэтому ее покрывают иногда раствором цемента (толщина слоя не более 2 см).

Однако лучшие полы для бани - бетонные. Бетон заливают поверх основания из гравия. Иногда пол облицовывают керамической плиткой. Полы из бетона прочны, долговечны, но у них есть недостаток — они холодные. В бане ноги должны находиться в тепле, иначе из-за перепада температур можно получить тепловой удар. Поэтому поверх бетонного («черного», или первого, пола) часто настилают дощатый пол. Вместо дощатого пола можно сделать съемный решетчатый пол из досок. В последнее время все чаще используются циновки и пробковые маты. Можно устроить теплые полы — их делают из двух слоев бетона, прокладывая между ними любой теплоизолятор: минеральную вату, стекловату, керамзит, перлит. Лучше всего зарекомендовал себя перлит — это сверхлегкий песок с очень низкой теплопроводностью. Однако работа с ним требует осторожности. Перлит соединяют с цементом и водой в пропорциях 4:3:0,5 соответственно, основательно перемешивают, добиваясь пластичности, укладывают на бетонный пол слоем в 2-3 см. Через неделю пол или бетонируют, или выкладывают керамической плиткой. Если в качестве теплоизолятора используется мине-

ральная или стекловолокнистая вата, такой промежуточный слой нужно предохранять от влаги. Поэтому теплоизоляцию отделяют от бетонного пола рубероидом. Бетонные полы всегда делают с наклоном в сторону сливного отверстия. Последнее снабжают сифоном.

Дощатый пол настилают так: сначала на бетонном (реже на песчаном) слое устанавливают кирпичные столбики 25x25 сантиметров, поверх них укладывают лаги (перекрытия, укладываемые на балки, обычно их отделяют друг от друга несколькими слоями рубероида). По деревянным лагам настилают шпунтованные или обрезные доски толщиной от 20 до 30 мм. При этом расстояние между опорами должно быть, соответственно, от 60 до 90 см, ширина дос-ки — до 15 см. Иногда доски крепят не к лагам, а непосредственно к балкам. На рис. 14 показано, как правильно настилать дощатый пол.

Важный момент: доски нужно укладывать таким образом,

чтобы годичные кольца на них были направлены в разные сто-

роны. Пол получается более ровный, чем при беспорядочной укладке (рис. 15). Лаги нужно поднять на 10 см от уровня песка или гравия. Нельзя уклады-вать доски вплотную — полы разбухнут и вспучатся. Настилать доски надо выпуклой стороной вверх (рис. 16).

В бревенчатых избах и «черный» пол часто делают из дерева (используют горбыли или толстые доски). В банях первый пол должен быть из более прочного материала (исключение составляют предбанники и помещение для отдыха). На рис. 17 показано устройство деревянного «черного» пола и вентиляционных вырезов под досками.

Если в бане будет установлена обычная легкая каменка (по типу финской) или электропечь, толщина бетонного пола не должна превышать 15 см. Другое дело, если вы собираетесь установить массивную печь-каменку (до 600 кг) для русской парной. В этом случае необходимо усилить «черный пол» двойной арматурой. Толщина пола - до 20 см. Устраивают его так: сначала делают опалубку из досок, затем укладывают рубероид, на него —двойную металлическую арматуру. Все это заливается раствором цемента. Чтобы цемент

стал прочнее, его в течение трех-четырех суток дважды в день поливают водой.

Еще один нюанс: если в парилке и моечной делают дощатый настил, доски на ла-гах нужно крепить с зазором. Тогда на них не будет задерживаться вода. Но, повторяем, лучше все-таки сделать съемные решетки с шириной щелей 1 -2 см и толщиной до-сок 3-4 см, их легко переносить, сушить, а если установить под них опоры разной высоты, пол в парной будет ровным, горизонтальным, невзирая на уклон первого пола.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>>