Строительство бань и саун

Об устройстве подвесного пола мы расскажем в разделе о рубленых банях. Такие полы чаще всего делают в отдельно стоящих банях.

Если парная встроена в обычное многоэтажное здание, поверх обычного пола или железобетонного перекрытия ук-ладываюттеплоизолятор, затем — гидроизоляцию и выравнивающий брус. На брус настилается «чистый» дощатый пол.

И последнее: ни о каких синтетических материалах в парной не может быть и речи. Под действием жара даже относительно безобидный линолеум начинает выделять в воздух вредные вещества.

Несомненно, лучшие стены для бани — деревянные. Но иногда из тех или иных соображений делают стены из кирпича (толщиной не менее 51 см) или из бутового камня (не менее 75 см). Худшие стены для бани - бетонные. Каменные и кирпичные стены прочны, долговечны, однако по теплоемко-сти и теплопроводности уступают деревянным. Они холодны, образуют конденсат, хуже держат тепло. Для того чтобы сравняться в качестве с обычной бревенчатой стеной толщиной в 20 см, толщина кирпичной стены должна достигать полуметра, а то и больше. Деревянные стены делают из круглого бревна, бруса. В последнее время популярны панельные стены.

Бревенчатые стены из круглого бревна хорошо держат тепло, в такой бане никогда не бывает сыро. Однако работать с цельными бревнами тяжело, обрабатывать их приходится вручную. Материал требует длительного просушивания. Некоторые отказываются от бревенчатой бани из финансовых соображений.

Стены из бруса, обладая всеми перечисленными достоинствами, проще обрабатываются. Их легче соединять друг с другом. Наконец, панельные стены хотя и уступают во многом бревенчатым, намного дешевле, легче, их можно сделать своими руками.

Потолки в банях разной конструкции тоже разные. Обычно их изготавливают из плотно пригнанных друг к другу

Стены для бани

Потолки, крыша, стропила, обрешетка

досок. Дощатый потолок должен хорошо держать тепло, ведь самая высокая температура в парилке держится как раз на уровне верхней отметки. Чтобы избежать теплопо-терь, делают тепло- и пароизоляцию. Самый простой вариант пароизоляции — нанесение на доски глиняной обмазки. Толщина пароизоляции должна быть не меньше 1,5 и не больше 2 см. Самый простой теплоизолятор - древесная щепа. Ее смачивают раствором цемента и укладывают слоем толщиной до 17 см. Можно засыпать перекрытие со стороны чердака 20-сантиметровым слоем сухого мелкого шлака, предварительно закрыв его толем или рубероидом.

Из-за плохой конструкции потолка могут быть серьезные утечки тепла в бане. Поэтому слой сыпучих материалов должен быть достаточно большим, иначе зимой он промерзнет. В потолке вообще нельзя делать никаких отверстий, даже лампы нужно крепить не на потолке, а на стенах (лучше всего ниже середины стен). В традиционной русской бане для тепло- и пароизоляции использовались только естественные материалы. В качестве засыпки часто применяли сухую мелкую землю, предварительно очищенную от корней и других растительных остатков. Однако в последнее время все чаще используют синтетические утеплители. Кроме того, иногда рекомендуют потолок в парной (а также стены на половину высоты) затянуть металлической фольгой. Чтобы парилка «дышала», половину стены оставляют свободной от фольги. Этот материал позволяет очень быстро нагреть воздух в бане или сауне, экономит тепло. Если вы любитель крепкого банного жара, без фольги не обойтись. На рис. 18 показано устройство потолка в бане.

Крыша. Говоря о крыше, мы имели в виду ее наружное покрытие — кровлю, а также несущую часть — стропила и обрешетку.

Кровля бани может быть дощатая, черепичная, шиферная, толевая, рубероидная, соломенная, стальная. Иногда ее изготавливают из камыша или дерна. Важный момент: свес кровли напускают на стены не менее чем на 50 см. Если есть чердак, его нужно сделать хорошо проветриваемым. Однако перед топкой все окна для вентиляции чердака закрывают.

Очень важно выбрать верный уклон крыши и ее форму -односкатную или двускатную (рис. 19). Это зависит от климата, а также от кровельного материала. Если климат сырой, с большим количеством атмосферных осадков, уклон крыши делают более крутым (этот показатель может колебаться от 10 до 60 %). Однако чем круче кровля, тем больше на нее нужно затратить стройматериалов. Так что и здесь нужно найти «золотую середину». Худшая крыша для бани — плоская. Не всегда желательна и односкатная.

Теперь о стропилах. Они бывают висячие и наслонные (рис.20).

Наслонные стропила используют на односкатных крышах. Они опираются непосредственно на наружные стены. Точнее -на две наружные или на наружную и внутреннюю опоры. Пролет между опорами должен быть не более 4,5 м. В этом случае не требуется дополнительное усиление конструкции. Если пролет от 5 до 6 м, под стропила ставят так называемые подкосы. Если пролет больше, нужна более сложная конструкция.

Висячие стропила устанавливают при устройстве двускатных крыш, а также в больших пролетах. Они состоят из двух стропильных ног (бревна диаметром около 15 см или доски 4x18 см). Их нижние концы опираются на верхнюю часть стены и сходятся в коньке.

Самая простая конструкция состоит из двух стропил, упирающихся в горизонтальный брус-затяжку. Используют чердачную балку с выпущенными концами. В коньке стропила соединяют простым прорезным шипом или вполде-рева. Для прочности стропильные ноги крепко связывают с опорами и стенами при помощи скоб или стальной проволокой. Шаг между стропилами - 100-120 см. Изготавливают стропила из первосортной древесины. Сучков должно быть как можно меньше. Толщина бревен или досок впрямую зависит от длины стропильной ноги. Стропильные ноги не должны находиться в непосредственной близости от дымохода. Чем дальше от него, тем лучше. Минимальное расстояние — 40 см.

Обрешетка укладывается непосредственно на стропила (рис. 21). Она нужна для настилки кровли. Тип обрешетки зависит от типа выбранной кровли. Так, если вы хотите сделать кровлю из дерна, нужно учесть ее тяжесть и позаботиться об устройстве прочной и надежной обрешетки. Обрешетку делают из досок, теса, брусков -жердей. Их укладывают вплотную или вразрядку. Лучше всего сначала уложить на стропила бруски, а затем настелить доски или тес. Доски надо укладывать выпуклой стороной вниз, чтобы просочившаяся сквозь кровлю вода легко скатывалась. Нельзя использовать сучковатые доски — они могут сломаться, не выдержав нагрузки.

Обрешетку под рубероид или толевую кровлю делают по двой-ному или сплошному рабочему настилу, при этом первый слой досок кладут вразрядку, на него набивают рейки размером 50x20 мм или 70x25 мм под углом 45 градусов к настилу. Настил должен быть прочным, не иметь щелей, бугров, провесов, торчащих гвоздей.

Обрешетку под че-репицу делают из обрез-ных брусьев размером 50x50 мм или 50x60 мм. Если черепица тяжелая, сечение бруска должно быть 60x60 мм. Последний брусок должен быть выше на 2,5-3 см.

Вообще, если кровля тяжелая, на прочный дощатый настил наклеивают 2-3 слоя рубероида. Верхний слой заливают расплавленным битумом, делают посыпку из мелкой гальки , затем насыпают пятисантиметровый слой крупного гравия. Поверх гравия можно настилать кровлю.

Если под кровлю делать цементное ос-

нование, оно должно быть сухим, не иметь бугров и выбоин. Кроме того, нужно устроить скаты так, чтобы на них не задерживалась вода

Еще один элемент крыши — карниз. В банях карниз обычно делают, обшивая концы стропильных ног (рис. 22). Минимальный свес - 50 см, лучше - 70 см и больше. Это хорошо предохраняет стены бани от дождя. Карнизы к стенам присоединяют как можно плотней, без щелей. Это особенно важно при печном отоплении, так как при остывании трубы образуется конденсат, который может разрушить печную кладку.

Кровля для бани

Основное условие: она должна быть прочной, легкой, долговечной, желательно несгораемой.

Деревенские бани часто оборудуют глиносоломенной кровлей. Она проста в изготовлении, огнестойка, довольно долговечна (от 25 до 35 лет и больше). Одно из достоинств — дешевизна. Однако такая кровля, как и выполненная из дерна, довольно тяжела. Поэтому стропила под нее нужно делать достаточно массивными и прочными. Сырая глиносоломенная кровля настолько тяжела, что под стропила ставят дополнительные подпорки. Когда кровля просохнет, подпорки снимают. Последовательность покрытия ската изображена на рис. 23. Одно из неудобств: в жаркие и ветреные дни кровлю надо поливать водой.

Кровлю из дерна укладывают так: нижний слой корнями вверх, верхний слой - корнями вниз. При устройстве такой кровли не нужна дополнительная теплоизоляция потолка.

Точно так же, как и глиносоломенную, укладывают и камышитовую крышу.

Очень красиво смотрится кровля из щепы. Она может служить более 40 лет. Причем, чем круче скат крыши, тем дольше прослужит щепа (и наоборот). Такая кровля хороша тем, что почти не требует ухода. Щепу-стружку делают из сосны, ели, осины. Оптимальные размеры пластин: длина - 50 см, ширина 6-12 см, толщина - 2-3 мм. Обрешетку под щепу выполняют из прямых сухих жердей толщиной 50-70 мм. Расположение рядов щепы показано на рис. 24.

Кровля из черепицы наиболее долговечна. Это прекрасный несгораемый материал, однако кровля из черепицы имеет большой вес. Под нее нужны очень прочные стропила и обрешетки. При уклоне ската 40-45 градусов черепичная кровля не будет протекать.

Черепица бывает пазовой штампованной, или ленточной, плоской ленточной, или коньковой. Чаще всего используется пазовая штампованная и плоская ленточная черепица. Первую укладывают в один слой с напуском по длине и ширине на ширину пазов. Крепят черепицу проволокой. Пазовую ленточную черепицу стелят в два слоя или в виде очень красивого чешуйчатого покрытия. Если крыша достаточно пологая, обычно крепят каждую третью черепицу. Если крыша очень крутая, крепить приходится каждую черепицу. Для этого используют специальные приспособления, но вполне можно обойтись и обычными гвоздями. Швы между черепицами нужно промазывать известково-глиняным раствором.

Кровля из теса для бани нежелательна. Она легко сгорает. Ее несомненное достоинство — легкость (1 кубометр весит от 20 до 30 кг). Поэтому, несмотря на пожаро-опасность, ее нередко используют при постройке легких де-ревянных бань (рис. 25). Обрешетку под такую кровлю делают из брусков 5x5 см, расположенных друг от друга на расстоянии до 1 м. Чтобы увеличить срок службы кровли из теса, ее обрабатывают антисептиком, покрывают тугоплав-ким битумом. Примерно раз в три года эту операцию придется повторить.

Довольно популярна кровля из рулонных материалов

(рубероид, пергамин; толь, другие мягкие покрытия). Под них де-лают основания из дерева, бетона, шлакобетона. Уклон - от 10 до 30 градусов. Кладут такую кровлю в теплую сухую погоду. Настилают ковровые кровли самыми разными способами. Самый простой из них - настилание толя или рубероида без мастики по сплошному деревянному основанию (рис. 26). Если материал ложится волнами, его перематывают в обратном направлении. Обычно рулонную кровлю настилают в два слоя (один перпендикулярно другому). Толь или рубероид временно закрепляют гвоздями, затем при-

жимают рейками.

При работе с рубероидом его следует предварительно обработать, а именно смыть керосином или соляркой тальковую посыпку. этого н е сделать, то рубероид может при-клеиться непрочно, и кровля будет протекать. Порядок укладки рулонных материалов изображен на рис. 27. Ос-- укладка материала в

новной принцип рулонной кровли 3-4 слоя в виде гидроизоляционного ковра. При этом слои проклеиваются между собой. В верхнем слое нужно укладывать материал с крупнозернистой посыпкой (или чешуйчатой). Если та-ковые отсутствуют, можно самостоятельно сделать защитный слой из мелкого светлого гравия (5-7 мм). Чтобы получить хо-

рошее рулонное покрытие, можно использовать треугольные бруски (квадратные бруски размером 50x50 мм распиливают по диагонали). Их прибивают к обрешетке, отступив по 50 см от краев кровли. Материал расстилают между брусками, заворачивая кромки так, чтобы они легли на бруски. Затем кровлю выравнивают, полоски рулонного материала прибива-ют толевыми гвоздями через каждые 6-7 см.

Чаще всего делают рулонную кровлю на мастике (ма-териал приклеивается специальной битумной мастикой, разогретой в котлах до 180°С). Настилать такую кровлю нужно только на сухое, очищенное от пыли и грязи деревянное основание. Если кровля из толя, первый слой делают тоже из толя. Если из рубероида — под него укладывают или пергамин, или рубероид подкладочный. При использовании горячей мастики нужно соблюдать осторожность. Ее наносят поверх грунтовки полосами, равными ширине рулонного материала. Расход мастики: на 1 кубометр нужно примерно 1-2 кг мастики. На крыше рулон укладывают вдоль конька, перепуская его за конек на 15 см. Кроме того, рулон должен спускаться на 10 см ниже карнизного свеса и заворачиваться под него. Полосы наклеивают с нахлестом в 6 см, причем второй слой нужно наклеивать смещая его на половину ширины рулона. Чтобы не оставалось пузырей, полосы нужно как следует разглаживать, края при этом промазывают мастикой. Отстающий край зимой может стать причиной разрушения кровли (вода при замерзании расширяется и разрушает рулонный ковер). Через каждые 2-3 года нужно возобновлять внешний покровный слой, защищая кровлю полусантиметровым слоем битумной мастики с втопленным

в нее мелким гравием. Несмотря на все защитные меры, толевая кровля вряд ли прослужит больше 10 лет. А вот кровля из рубероида может служить и 25, и 30 лет.

Асбестоцементные кровли (рис. 28) легки, огнестойки, долговечны (служат более 30 лет). Их делают из плоских и волнистых плиток и листов. При укладке волнистых листов уменьшается количество стыков (в сравнении с плоскими плитами). Благодаря этому повышается водоне-проницаемость крыши. Кроме того, волны придают листам большую жесткость, повышая их сопротивление к изгибу. Обрешетка под ас-бестоцементную кровлю делается сплошной (под плоские плиты) или разреженной (под волнистые листы), соответственно из сухих тонких досок или из брусков размером 60x60 мм. Толстые доски под плиточный асбестоцемент укладывать нельзя - они могут покоробиться и разорвать плиты. Уклон крыши — от 25 до 45 градусов. Срок службы волнистой асбестоцементной кровли зависит от того, правильно ли уложен шифер. Так, если пробивать его гвоздями, не избежать образования трещин; если укладывать таким образом, чтобы четыре угла сходились в одном месте, это приведет к неплотному прилеганию, искривлению листов. Конечно, рано или поздно такая горе-крыша начнеттечь. Чтобы этого не случилось, лучше всего укладывать листы вразбежку, при этом продольные кромки находятся в разных местах (рис. 29). Делается это так: разрезают вдоль листы шифера (в зависимости от величины бани). Если она небольшая, на каждый скат уйдет не больше одного разрезанного листа. Если крыша односкатная, затраты материала будут меньше. Укладывать листы надо так, чтобы их кромки были обращены в подветренную сторону. Отверстия под гвозди

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>>