Строительство бань и саун

или шурупы сверлят дрелью (диаметр гвоздя обычно на 1-2 мм меньше диаметра сверла). Под шляпку гвоздя надевают шайбу из кровельной стали, а затем прокладку из резины, толя или рубероида, покрытую масляной краской или жидкой замазкой на натуральной олифе. В отверстие гвоздь забивают до тех пор, пока из-под шайбы не выступит излишек краски или замазки. В любом случае, не стоит забивать гвоздь (или завертывать шуруп) до отказа. Укладывают листы на бруски (60x60 мм). Под четные бруски нужно подкладывать планки толщиной 3 мм. Тогда листы плотно лягут на обрешетку. Вначале по спуску укладывают первый ряд листов. Затем второй и, если понадобится, третий. Причем кромки в горизонтальном ряду должны перекрываться на длину волны или хотя бы полуволны.

Более красивым считается покрытие с совмещением кромок по всей длине. Однако оно и более сложное. Предоставьте это специалистам.

Если между листами остаются зазоры, их заделывают при помощи мастики. Для покрытия конька существуют специальные асбестоцементные коньковые детали (рис.ЗОа.б). К коньку прибивают первую доску или брусок (70x90 мм), на него с двух сторон прикрепляют по 2 обрешеточных бруска. После покрытия ската на коньковой доске закрепляют еще один, верхний, коньковый брусок (60x100 мм) с закругленной верхней гранью. Его покрывают двумя слоями толя или рубероида по всей длине, затем укладывают верхние коньковые детали. Сначала укладывают более длинные, широким раструбом к фронтону, затем укороченные. Если стандартных коньковых деталей нет, их заменяют кровельной сталью. В крайнем случае конек за-щищают обрезными досками. Там, где шифер примыкает ктру-бе, устраивают стальной воротник. Как это делается, показано на рис. 31.

Стальная кровля.

Если вам необходима легкая, прочная, несгораемая, долговечная кровля, остановите свой выбор на стальной. Кровля из оцинкованной стали служит от 25 до 35 лет и более. Кровля из черной стали менее долговечна, но и она прослужит 20-25 лет ■ при условии, что вы будете регулярно красить ее масляной краской (хотя бы раз в два-три года). Простую железную кровлю можно сделать своими руками. Перед началом работы нужно подготовить материал. Особенно тщательно обрабатывают листы черной кровельной стали - очищают от ржавчины, покрывают олифой. Можно воспользоваться металлической щеткой. Перед тем как проолифить, рекомендуется промыть листы стиральным порошком. Затем их сушат на ребре и соединяют в картины (элементы кровельного покрытия, подготовленные для фальцевания). Оцинко-

ванную сталь можно использовать без предварительной обработки. Картины делают одинарными или двойными.

Для выполнения кровельных работ понадобятся следующие инструменты : два кровельных молотка, киянка, кровельные ножницы, кровельные клещи, зубило и пробойники (рис. 32). Не обойтись и без специального верстака со стальным углом.

При выполнении кровельных работ используют различные фальцевые соединения: одинарные лежачие и стоячие, а также двойные фальцы. Последовательность формирования соединения показана на рис. 33. Принципиальное отличие лежачих и стоячих швов заключается в том, что первые идут по длине ската, а другие по высоте. Одинарные швы более просты, но менее надежны. Двойные прочнее, зато сложнее в изготовлении.

***

Простой способ покрытия. Самый простой способ покрытия листовой сталью - вообще без фальцевых швов. Листы просто прибивают к обрешетке гвоздями. Можно несколько усовершенствовать этот метод: сначала к обрешетке прибивают бруски, отгибают кромки листов, укладывают их между брусками, пригибают кромки к брускам и прибивают гвоздями. Однако чаще всего используют более сложные покрытия.

Рядовое покрытие делают из стальных листов, соединенных лежачими и стоячими фальцами соответственно по ширине и длине листа. Первые располагают по длине ската, вторые по высоте. Стоячие фальцы придают кровле необходимую жесткость.

. Картины кладут заготовками из двух и более листов (рис. 34). При заготовке необходим верстак: на стальной уго-лок лист кладут широкой стороной так, чтобы кромка свешивалась на 1 см. Затем наносят по углам листа удары киянкой, делая маячные загибы, они будут препятствовать смещению листа. По риске загибают всю кромку, переворачивают лист, пригибают кромку молотком, оставляя зазор в 0,5 см. При укладке заготовок фальцы располагают так, чтобы фальц второй картины был сверху. Фальцы соединяют, затем сбивают или сплющивают, образуя замок. Картину укладывают от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами. Ря-

довые полосы перепускают так, чтобы на скатах можно было отогнуть кромку высотой соответственно 3 и 6 см. Затем полосы укрепляют за меньший отгиб и подтягивают к обрешетке при помощи жесткой стальной полоски. Важный момент: если обрешетка сделана из недостаточно сухого материала, при его рассыхании гвозди из него выпадают, и кровля может подняться. Чтобы избежать этого, гвозди забивают под углом, а шляпку гвоздя закрашивают густой масляной краской. Следующую полосу крепят, как и первую. Закрывают фальцы от конька к свесу, следя за тем, чтобы стоячие швы были прямыми, одинаковыми по высоте и хорошо уплотненными. Для этого нужно по каждому соединению нанести не менее трех уда-ров.

Конек оформляют в самую последнюю очередь, после того как уложена вся кровля. Излишки кровли над коньком обрезают кровельными ножницами, но так, чтобы по разные стороны ската можно было загнуть малую и большую кромки. Затем делают фальц. Гребни скатов на расстоянии метра от конька пригибают. Затем загибают стоячие фальцы на коньке, как это показано на рис. 35. Возле дымовой трубы, как и при устрой-

стве шиферной кровли, делают воротник. Чаще всего его изготавливают из двух п-образных заготовок. Соединяют их внахлестку, учитывая направление стока воды по крыше. Можно применить фальцевые швы. Но если это покажется сложным, можно сделать отгибы, направленные по стоку воды, затем поставить заклепки, швы запаять.

Последнее время для кровли все чаще используют современные материалы, например металлочерепицу. Они прочны и удобны. Единственный их недостаток - высокая стоимость.

Раньше в бане делали одно окно (в моечной), располагая его на высоте не выше метра от пола во избежание потери тепла. Многовековым опытом были определены и оптимальные размеры окна: высота 40-60 см, ширина 60-70 см. Кроме того, устраивали двойные утепленные рамы, располагая их на расстоянии 10-15 см друг от друга.

В зависимости от того, из какого материала возведены стены бани, делаются разные формы оконных коробок. Если баня имеет каменные или кирпичные внешние стены, делаются оконные коробки без пазов. В рубленых бревенчатых банях коробки должны быть с пазами. Их собирают на шипах. Поскольку в бане окно нужно делать с двойной рамой, соответственно устанавливают и двойные оконные коробки. Изготавливают их из досок толщиной 4-6 см. С тыльной стороны их смолят или обивают в два-три слоя толем.

Оконные коробки для рубленой бани, учитывая осадку стен, всегда делают по высоте на 10-15 см меньше высоты проемов. Вертикальные верхние бруски должны иметь следующие размеры: толщина 10-12 см, ширина на 7-10 см больше диаметра бревен, составляющих стену сруба. Нижний брусок называют подушкой, его делают из доски, которая на 7-10 см шире бокового бруска (стояка). Устройство оконной коробки для банного сруба изображено на рис. 36. Нижний, более широкий брусок обычно включает в себя и подоконную доску. Внизу под подоконником выбирают неболь-

Окна

шую канавку, так называемый слезник. Длина подоконной доски дол-жна быть как минимум на 20 см больше оконного проема.

Оконные переплеты могут быть самой разной формы. При изготовлении окна для бани нужно учесть два требования: 1. Окно должно легко открываться. 2. Окно должно быть герметичным, чтобы избежать потерь тепла в бане. Поэтому чем меньше переплетов в банном окошке, тем лучше. Ведь даже через очень хорошо выполненные переплеты из бани уходит слишком много тепла.

Чаще всего делают глухие переплеты из прямоугольных углов. Очень красивые решетчатые переплеты для бани не подходят. Однако если баня оборудована террасой, ее можно остеклить, используя именно решетчатый переплет.

В' последнее время нередко используют современные металлопластиковые окна из устойчивых к воздействию влаги и высокой температуры материалов. Такие окна герметичны, обладают хорошей звукоизоляцией. Однако все же традиционные деревянные рамы лучше сочетаются с общим дизайном бани и сауны.

Двери

Даже в небольшой бане не обойтись без, как минимум, двух дверей: внешней, входной, и двери, ведущей в парилку. Конечно, дверей может быть и больше, но принципиальное значение имеет лишь устройство этих двух. Исключение

составляет банный сруб, изображенный на рис. 2. Такая простейшая однокомнатная банька была прообразом и финской сауны и русской паровой бани.

В любом случае банную дверь делают невысокой и узкой (1,8x0,8 м). Дверь должна открываться наружу. Кроме того, устраивают небольшой порог высотой 10-15 см, внутри он должен совпадать с верхней кромкой пола. При этом под две-рью образуется щель - получается своеобразная вытяжка. Лучше всего двери для бани делать на шпонках из 5-сантиметровых шпунтованных досок. При этом нужно учитывать, что дверь в парную или мыльное отделение, набухнув от пара и воды, может заклинивать. Поэтому размеры двери должны быть на полсантиметра меньше расстояния между боковыми четвертями. Порог, кстати, можно сделать и более высоким — до 25-30 см, это не очень удобно, зато позволяет избежать потерь тепла.

Как изготовить шпунтованные двери, показано на рис. 37. Расскажем в двух словах об изготовлении дверной коробки. Коробки для внешних дверей делают более массивными. Если внешние стены бани каменные, коробки делают из досок тол-щиной 5x6 см, шириной 10 см и больше. Из заготовок выби-раютчетверти глубиной потолщине двери, шириной 1,5-3 см, соединение — на шипах.

Дверные коробки для рубленой бани делают из толстых квадратных или прямоугольных брусков. Используют гребневый способ установки дверной коробки: в стенах вырубают гребни, а в нижнем бревне делают гнезда (туда вставляют бруски с предварительно выбранными шипами). В самый низ дверного проема укладывают более толстое бревно-оно одновременно служит и порогом. Коробки для внутренних дверей делают менее массивными. Дверь в парную иногда делают еще ниже (1,5 м высотой). В традиционной русской бане такою же низкой была наружная входная дверь. Считалось, что при входе в баню нужно обязательно поклониться - этот древний языческий ритуал имел чисто практический подтекст (чем ниже дверь, тем теплее в бане). В бане «по-белому» делали одностворчатую дверь. В дымной («по-черному») -двустворчатую. При ветреной погоде одну из створок оставляли открытой против ветра. Таким образом удавалось избегать чрезмерной задымленности.

Дощатая дверь в парную делается с теплоизоляцией из войлока (иногда из минеральной ваты). Помимо теплоизоляции в русской парной сейчас все чаще делают дверную пароизоляцию. Дверные петли должны быть из латуни. Ручки — деревянными. Не рекомендуется (в целях безопасности) ставить на дверь, ведущую в парилку, захлопывающиеся щеколды и замки (по типу английского).

Если баня снабжена вентиляцией, необходимость делать небольшой просвет между дверью и полом отпадает. Значит, можно не ставить и порожек у двери в парную.

Чтобы банная дверь плотнее прилегала к дверному проему, ее делают вместе с обрамляющей рамой. Иногда утепленная дверь получается очень тяжелой. Такую дверь нужно навешивать на три петли. Если дверь должна запираться изнутри, можно сделать деревянную задвижку. Металлические щеколды и задвижки в парной исключаются. Снаружи банную дверь лучше всего запирать на засов и скобу с подвесным замком.

Бревенчатая баня почти не нуждается в дополнительной вентиляции — она «дышит» через стены. Все же иногда

Вентиляция б бане

ее снабжают вентиляционной системой - с ее помощью можно быстро проветрить парилку. Панельные бани снабжены специальными вентиляционными отверстиями. Так обеспечивается естественная вентиляция. Свежий воздух входит в парную через отверстие, расположенное в нижней части бани (возле печи или под нею). Выходные отверстия располагают по-разному (рис. 38). Чтобы использованный воздух не втягивался обратно, вытяжка снабжается вертикальной трубой. Иногда устраивают выход воздуха на нижнем уровне в соседнее помещение (если там имеется вытяжка). Если баня находится в подвальном помещении, устраивают принудительную вентиляцию.

Полки и скамьи

От того, как в парной бани или сауны устроен полок, зависит их комфортабельность. Полки бывают разных видов: ступенчатые, двухъярусные, устроенные по периметру парилки. В первом случае полки представляют из себя ряд ступенек. Верхнюю делают более широкой, чтобы на ней можно было париться и сидя и лежа. Во втором случае на

верхний полок можно подняться при помощи приставной лестницы. Чем ближе полок к потолку, тем выше температура, тем лучше условия для парения. Однако расстояние до потолка не должно быть меньше 105 см, иначе на полке неудобно будет париться с веником. Идеальный вариант высоты полка — на одном уровне с парной дверцей печи.

В маленьких банях и саунах трудно сделать полок достаточно больших размеров. Однако нужно добиваться того, чтобы на полке можно было разместиться лежа, с вытянутыми или приподнятыми на подставку ногами. Часто в банях де-лают стационарные полки, однако гораздо удобнее, если полок будет съемный. В современных финских саунах, например, полки делают съемными. В этом случае их легче сушить, мыть, обрабатывать антисептиками. Разные варианты устройства полков показаны на рис. 39а, б. И скамьи и полки делают из планок, которые крепят гвоздями или шурупами. Шляпки нужно утапливать в древесину не менее чем на 5 мм, иначе, сидя на полке, можно обжечься. Точно таким же образом делают лежаки, подставки под голову и под ноги.

Рубленая баня из круглых бревен.

Традиционная русская баня обычно делалась рубленной из круглых бревен или брусьев хвойных пород. Финская сау-

РУБЛЕНАЯ БАНЯ

на тоже изначально сооружалась в виде сруба. Бревенчатая баня имеет ряд преимуществ по сравнению с современной панельной. Бревна, даже грубые и необработанные, лучше пе-редают характер древесины, создают своеобразный колорит. Бревенчатые стены легче «дышат» и почти не требуют вентиляции — ведь через бревна проникает достаточное количество воздуха. Если в рубленой бане и делают вентиляционные отверстия, то только для того, чтобы быстрее охладить баню после использования. Влажность в такой бане тоже регулируется естественным образом. Кроме того, бревна при частом пользовании баней почти никогда не высыхают полностью, поэтому в парной надолго сохраняется свежий запах древесины. Помимо этого цельные бревна обладают хорошей теплоемкостью, а значит, отдают нужное количество тепла в помещение. Бревенчатые стены практически не нуждаются в дополнительной теплоизоляции, особенно если их хорошо проконопатить.

Для строительства рубленой бани или сауны подбирают прямые, хорошо просушенные бревна диаметром 200-250 мм. Их влажность не должна превышать 10 %. Для этой цели дерево выдерживают. Невыдержанная древесина годится лишь в двух случаях: 1. Если бревна достаточно толстые. 2. Для холодного климата.

Вообще, толщина стен из любого материала зависит от климатических условий. Существует еще одно правило: чем легче материал, тем тоньше стены.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>>