Строительство бань и саун

Для рубки бани или сауны нужна хорошая древесина, не зараженная жуком-древо-едом и грибком. Заготавливаются бревна нужной длины и диаметра и, желательно, одинаковой толщины. Если последнее условие выполнить трудно, подбираются деревья с до-пустимой разницей диаметра до 3 см. Это облегчает работу по строительству сруба.

Комлевые стороны бревен отесывают, придавая им форму овала. При этом нужно стесывать древесину с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Чтобы не было задиров, тёску выполняют от вершины к комлю.

Так как бревна имеют коническую форму, то при постройке сруба их нужно чередовать, располагая комли в разные стороны.

бревен, их нужно искусно обработать. Зачастую это делается вручную, что требует от мастера определенной сноровки, умения владеть стругом. Бревна соединяют между собой наподобие ласточкина хвоста. Двойной «ласточкин хвост» более прочный, он создает жесткость угла в двух направлениях. Соединение «в обло» считается более легким, чем в «лапу». Для выборки «лапы» конец бревна отесывают топором на два канта, затем намечают нужные контуры, обрабатывают топором и пилой. Отличительная особенность «лапы» — коренной шип. Благодаря этому шипу уменьшается продуваемость угла. Еще один важный момент: соединение «в лапу» выполняется исключительно из бревен одинаковой величины. Размеры самих «лап» тоже зависят от толщины бревен.

Первый, или, как его называют, окладной (нижний), венец не отесывают. Для него берут самую качественную древесину.

При рубке «в чашку» принято выбирать древесину с нижней стороны бревна, но иногда ее располагают с верхней стороны.

Теперь о ширине пазов: чем холоднее климат, тем больше должна быть ширина паза. Считается, что лучший по форме паз овальный, худший - треугольный. Почему? Потому что из-за такого строения паза плотнее прилегает нижнее бревно. Чем плотнее паз ложится на бревно, тем герметичнее вся конструкция. Недопустимо, чтобы паз накрывал бревно только своими кромками. Это в конце концов приведет к повышенной осадке и перекосу стен бани. На рис. 41 показана правильная и неправильная форма пазов.

Чтобы бревенчатая кладка была прочной, венцы для надежности скрепляют по длине шипами с интервалом до полутора метров. Толщина шипов 25 мм, ширина - 60-70 мм, высота -от 120 до 150 мм. Гнезда под шипы нужно делать на 25 мм глубже, чем высота шипа. В верхние бревна, в которые врубаются потолочные балки, шипы ставят чаще (рис. 42).

Если сруб очень большой, в наружные стены встраивают внутренние стенки, связывая их «в обло» или «в лапу».

Последнее время бревенчатые срубы под бани приобретают все большую популярность. Конечно, лучше всего

стоит из двух нижних бревен (их называют первыми) и двух верхних (вторых). Вначале строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга укладывают два первых бревна. Затем на них под прямым углом укладывают два вторых бревна. После этого выполняют соединение угла «в обло», или «в чашку». Как это делают? Вначале «чашки» намечают (рис. 43), затем приставляюткверхнемубревнучертутакимобразом, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу (черта - это специальный инструмент для разметки бревен). После разметки на нижнем бревне останется риска. Теперь нужно выбрать «чашки». Для этого верхние бревна отодвигают в сторону. Затем их вкладывают в уже готовую «чашку», добиваясь того, чтобы бревна как можно плотнее прилегали ко всем ее сторонам. При необходимости делают доводку. Точно так же делают следующую «чашку» и укладывают второе верхнее бревно. При этом соблюдаем правило: вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть приподнятыми над ними на половину диаметра.

После выполнения этой операции укладывают первые бревна второго венца, но комлями в разные стороны. Они

должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца. Далее по первым бревнам второго венца наносят риски для «чашки» на вторых бревнах. В описании это выглядит довольно запутанно, но на практике все гораздо понятнее. Как только у вас под руками окажутся настоящие бревна, все описанное станет ясным. Что дальше? «Чашки» вырубают, укладывают на них первые бревна, затем прочерчивают риски для продольного паза между бревнами первого и второго венцов. Вот здесь нужно быть особенно внимательным: сначала черту нужно раздвинуть на глубину или высоту паза (при этом одна ножка движется по верхнему бревну, другая по нижнему), полученные риски переносят и на «чашки». Бревно нужно поднять, перевернуть вверх рисками, нанести между ними насечки на глубину паза. После этого выбирают древесину на нужную глубину.

Перед тем как приступить к врубке, все концы бревен нужно отесать, придавая им форму квадратного бруса. Сечение бруса должно быть одинаковым на всем его протяжении. Затем на каждом отесанном участке отмеряют толщину канта. Торец и обработанные стороны делят на восемь равных частей, через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, ребра метят буквами. На каждом ребре откладывают промежутки. Намеченные точки соединяют прямыми линиями и получают ребра «лапы». Аккуратно выбирают всю лишнюю древесину (рис. 44). «Лапа» готова. С пазом работают точно так же, как и при рубке «в обло». Чтобы ребра не двигались, некоторые мастера ставят «в лапе» потайной шип — его называют коренным. Обычный размер шипа — треть ширины и длины «лапы». Шип располагают вплотную квнутреннему углу.

Срубы на Руси ставились не одну сотню лет. Известно, что при угловой рубке «чашкой» вверх бревенчатые бани служат не меньше века, а то и больше (особенно если они сделаны из долговечного дерева, например из лиственницы). Атеперь несколько дополнительных советов. Если сруб сделан из сырой древесины, то его надо сушить в течение 1-2 лет. При этом помним, что сырую древесину обрабатывать намного легче, зато поднимать такие бревна тяжело. Если банный сруб занимает большую площадь, его сразу нужно устанавливать на прочный фундамент, а не на

деревянные столбы - этот способ подойдет лишь для небольших бань.

Сруб из тяжелых массивных бревен устойчив, он держится за счет собственного веса. Если бревна тонкие, не обойтись без связки вертикальными стержнями по углам строения. Можно усилить эту конструкцию металлическим профилем или трубой. Затем нужно законопатить все сочленения, включая углы. Раньше для этих целей использовали мох или паклю. Можно воспользоваться этим традиционным материалом для теплоизоляции, можно использовать и более современные (минеральную вату, стекловолокно).

Иногда бревенчатую баню встраивают в уже имеющееся каменное строение. В этом случае она должна иметь хорошую вентиляцию, а зазор между каменной и бревенчатой стенами должен быть не менее 15 см. Кроме того, помещение должно иметь достаточную высоту. Иначе не удается уложить верхние бревна. Окладной венец нужно укладывать на влагонепроницаемый слой на чистом полу. Рекомендуется вначале сделать цоколь или хотя бы невысокий плинтус из одного ряда кирпичей по краю. Это предохранит бревна от гниения. Гидроизоля-

цию в этом случае кладут прямо на плинтус. На рис. 45 показано, как формируется угловой фрагмент бревенчатой стены, выполненной из круглого бревна. Непосредственно за бревнами 1 располагается дробленый материал 2. Следующей цифрой обозначена вертикальная ветка 3, укрепляющая конструкцию. Затем расположена дощатая опалубка 4, доски с одной стороны обработаны специальной пропиткой. Полностью устройство стены бревенчатой бани изображено на рис. 46.

Разумеется, при строительстве бани или сауны тяжелые габаритные стены из цельных бревен представляют самую большую проблему. Во-первых, бревенчатая стена стоит гораздо дороже панельной, во-вторых, при постройке бревенчатой бани возможны тех-нические трудности.

И в России, и в Финляндии хорошо зарекомендовал себя горизонтальный способ кладки бревенчатой стены. Это и понятно. Такой стене нагрузки идут на пользу, они лишь уве-личивают ее устойчивость, стена легче переносит возможные смещения.

Так как зимой стена должна выдерживать разницу температур снаружи и внутри помещения в 120-140 °С, имеет смысл позаботиться о ее дополнительной теплоизоляции. Причем с одинаковым успехом можно использовать и дробленый материал, и щитовую теплоизоляцию, и монолитную. Последнюю изготовить несложно. Для этого нужен любой вспенивающий-

ся материал. Скрепляющие горизонтальную обшивку вертикальные ригели прибиваются к бревенчатой стене. Толщина ригеля задает и толщину теплоизоляции. Обшивка служит, с одной стороны, опалубком для вспененной массы, с другой -внутренней поверхностью. Образовавшийся промежуток, собственно, и заполняется вспенивающимся материалом.

Поскольку строение тяжелое, нужно позаботиться об основательном фундаменте. Для бревенчатой бани лучше всего использовать бетонные или кирпичные столбы. Если баня или сауна занимает небольшую площадь, столбы достаточно разместить лишь под всеми четырьмя углами строения. При больших площадях столбы устанавливают и по углам, и вдоль стен на расстоянии полутора-двух метров друг от друга. На столбы укладывают деревянные лаги, затем доски; благодаря такой конструкции пол в бане не загнивает. Если установить сплошной фундамент, циркуляция будет хуже. Опыт показывает, что, если не принять дополнительных мер, пол в бане быстро придет в негодность.

Если баню встраивают в уже имеющееся помещение, лаги укладывают на небольшие кирпичные столбики размером 25 на 25 см. Столбики устанавливают, в свою очередь, на песчаном или бетонном подстилающем слое. Лаги пропитывают антисептиком, а пол делают с некоторым уклоном в сторону сливного отверстия, снабженного дренажной трубой. Благодаря этому повышается влагоустойчивость пола. Иногда имеет смысл сделать подвесной деревянный пол, особенно если грунт зимой сильно промерзает. Опорный брус в рубленой бане прибивают под небольшим уклоном к несущим лагам. Все остальное мы уже знаем. На рис. 47 показаны разные варианты врубки балок в деревянные стены.

Потолки и в бревенчатой, и в сборной панельной бане конструируются одинаково. Отличительная черта потолка для рубленой бревенчатой бани - он может быть сделан из необструганных досок. Это придаст строению естественный, первозданный вид. С этой же целью для кровли бре-

Фундамент бревенчатой бани

венчатой бани иногда используют травяной дерн. Он живописно смотрится, гармонирует с общим видом сруба, кроме того, обеспечивается необходимая циркуляция воздуха при хорошей теплоизоляции.

Окна в рубленой бане, как и во всяком банном строении, делают небольшими. Если баня дымная, верхний край окна должен находиться на высоте метра или 80-90 см от уровня пола. Желательно придерживаться общего правила — застекленная поверхность не должна превышать пяти процентов от площади пола. При этом даже в бездымной бане окно не должно быть слишком высоким. Чем ниже окно, тем лучше сохраняется тепло в бане. С этой же целью делают двой-

ное остекление. Рамы должны быть герметичными, на внутреннем переплете нельзя устанавливать металлические задвижки — они будут ржаветь.

Рубленая баня из бруса

Несмотря на популярность бревенчатой бани, возведенной из цельных бревен, последнее время довольно часто круглые бревна заменяют обработанными машиной деревянными брусьями. Объясняется это тем, что работа с круглым бревномтре-бует больших физических затрат. Это и понятно, ведь обтесывать такой материал можно лишь вручную. Брусчатые же стены не только более простые по конструкции, но и легче обрабатываются. Разумеется, в прошлые времена брусья тоже изготавливали из бревен, опиливая их на четыре канта. Оставшиеся при этом горбыли тоже шли в дело, например для устройства теплых полов.

В основном для постройки наружных брусчатых стен для бани используется брус 150x150 или 180x180 мм, для постройки внутренних - 100x150 или 100x180 мм. Чем холоднее климат, тем толще должен быть брус.

Как и рубленные из круглого бревна стены, брусья тоже в углах соединяются или с остатком («в обло»), или без остатка («в лапу»). Как и в предыдущих случаях, для прочности применяют коренные шипы. Это позволяет уменьшить продуваемость стен в бане.

Угловые сочленения выполняются следующими способами:

1.  Рубка угла вперевязку с коренным шипом (рис. 47а). Сначала в углах просверливают отверстия одно над другим таким образом, чтобы можно было одним нагелем (соединительным стержнем) соединить несколько рядов брусьев. Для скрепления венцов нужны круглые деревянные нагели диаметром 3 см.

2. Угол рубится вполдерева на нагелях и вставных шпонках (рис. 476). При этом сначала намечаются риски для пропила или скалывания древесины как вдоль, так и поперек. Нагель, как и в первом варианте, соединяет сразу несколько рядов брусьев.

3.  Соединение на нагелях. Здесь одним нагелем схватывается три бруса, можно и больше (рис. 47в).

4.  Предыдущий вариант дополняется тем, что подлине брусьев устраивают пазы или шпунты или же набивают рейки треугольной формы. Делается это для того, чтобы уменьшить продуваемость стены (рис. 47г).

5.  Сопряжение углов на шпонках. Сначала в брусьях выбирают пазы, после чего вставляют шпонки. Последние должны плотно заполнять паз. На рис. 47д, е показаны, соответственно, сопряжения углов, а также внутренних и наружных стен на шпонках.

Длина нагелей колеблется от 60 до 80 мм. Располагают их на расстоянии 1-1,5 метра один от другого. Из-за связи в углах и в пересечениях с внутренними стенами строение приобретает устойчивость. Если баня больших размеров, нужно по всей длине установить вертикальные брусья и скрепить их болтами.

Оконные проемы и в бревенчатых и в брусчатых банях делают одинаково. С торцевых сторон проемов устраивают так называемые гребни, на которых потом будет держаться вся оконная коробка. Высота гребней колеблется от 30 до 50 мм, толщина — от 40 до 60 мм. На рис. 48 показано, каким образом устраивают оконные гребни. Надо отметить, что процесс этот довольно трудоемкий. Точно так же встраиваются дверные блоки. Таким образом, самое сложное в рубленых банях -это устройство стен, дверных и оконных блоков. Во всем остальном банные срубы мало чем отличаются от других бань.

Чтобы рубленая баня служила долгие годы, нужно тщатель-но соблюдать правила постановки сруба на место. Возведение рубленой бани - процесс трудоемкий. Но это ничто по сравнению с ремонтом сруба, особенно если из-за неправильной эксплуатации бани сгниют брёвна окладного, нижнего, венца. Заменить их очень сложно. Легче не допустить разрушения сруба. Думать об этом нужно еще при закладке фундамента. Если бани небольших размеров, их довольно часто устанавли-

Долговечность сруба

вают на деревянный столбчатый фундамент, так называемые «стулья». Дерево — не лучший материал для фундамента, однако, если другого выхода нет, можно увеличить срок службы деревянных столбов. Перед вкапыванием в землю их нужно обжечь на открытом огне. В результате на деревянной поверхности образуется прочная угольная корка, она-то и предохранит фундамент от разрушения. Дольше всего служат «стулья» из сухой осмоленной древесины дуба. При этом берут комлевые части. Если после обугливания столбов на глубину 2 см промазать их горячим битумом и обернуть в два-три слоя рубероидом, деревянный фундамент будет служить не меньше тридцати лет. Диаметр столбов должен быть не меньше 30 см. Лучше всего установить столбы на большие плоские камни на глубине 1,25 м под углами сруба.

Если баня занимает достаточно большую площадь, деревянными столбами уже не обойтись. В этом случае делают ленточный фундамент с вен-

тиляционными отверстиями с двух противоположных сторон. Чтобы защититься от грызунов, отверстия закрывают частой решеткой или сеткой. Такие вентиляционные отверстия предохраняют банный пол от загнивания и поражения грибком. Можно устроить вокруг фундамента так называемую отмостку.