Строительство бань и саун

Это маленький тротуар шириной до одного метра с уклоном от фундамента. Таким образом от фундамента отводится вода. Теперь следует позаботиться о долговечности бревен сруба, в особенности окладного венца. Чтобы уберечь их от гниения, под ними нужно уложить дос-ку толщиной до полуметра и шириной до 30 см. Ее пропитывают антисептиком или, что еще лучше, покрывают с трех сторон смолой-живицей. Можно обернуть доски двумя слоями толя или рубероида. Затем их укладывают на гидроизоляцию. И вот здесь важно добиться плотности прилегания. Если почему-либо это не получается, нужно нарезать из толя полосы по ширине доски и уложить их в два-три слоя. Вместо толя можно использовать паклю, войлок, пеньку. Еще лучше будет, если эти полосы тоже предварительно пропитать антисептиком. Тогда нижние венцы будут служить долго и надежно, кроме того, такая баня будет лучше держать тепло.

Теперь позаботимся о нижней половине стен. Еще раз повторим, что теплоизоляционные материалы при возведении сруба нужно укладывать так, чтобы нигде не было незаполненных мест. Но и этого мало. Нижние части стен тоже страдают от атмосферных осадков. Для их отвода в окладном, или во втором, венце выбирают небольшой паз и вставляют сливную доску.

Еще одно слабое место бани - крыша. Этой теме посвящен отдельный раздел, добавим только, что особое внимание нужно уделить устройству карниза. Необходимо, чтобы между карнизом, стенами и крышей не было щелей.

Срок службы деревянного пола сруба продлевает хорошая гидроизоляция. Еще одна деталь: к нижней стороне окладного венца прибивают так называемый тепловой брус -или вплотную к бревнам, или с небольшим отступом. Последний заполняют плотным теплоизоляционным материалом. Это исключает возможность продувания этой части сруба.

Если выполнить все перечисленные рекомендации, рубленая баня прослужит не один десяток лет. Ремонт сруба может выполнить только мастер. Ведь для того, чтобы заменить некоторые сгнившие бревна, иногда приходится полностью поднимать строение при помощи домкратов или рычагов.

В заключение еще несколько полезных советов по поводу конопатных работ.

1.  Если бревенчатые стены конопатят мхом, его нужно немного просушить. Не переусердствуйте - пересушенный мох будет крошиться и выветриваться, а для конопатных работ нужен достаточно гибкий материал. С другой стороны, от чересчур сырого мха бревна загнивают. Поэтому его нужно лишь слегка просушить, а затем проветрить.

2.  Если бревна сруба утепляют войлоком, нужно позаботиться, чтобы в нем не завелась моль. Для этого материал пропитывают специальным раствором. Еще лучше использовать импрегнированный войлок, пропитанный смолой. Этот довольно старый метод хорошо себя зарекомендовал.

3.  Сначала конопатят самый нижний паз по всему периметру дома, затем следующий — и так далее. Если проконопатить отдельно какую-либо стену, это может вызвать перекос сруба. Поэтому все конопатные работы нужно выполнять только по периметру строения. Это очень важный момент.

4.  Если есть необходимость проконопатить стены изнутри, это делают только после выполнения наружных работ.

5.   Конопатные работы ведут по-разному. Например, сделав из пакли пряди, вдавливают их в щели специальными инструментами, а затем, скатав валик, вставляют его в паз, прихватывая выступающими из паза волокнами, и сильно вдавливают. Еще один способ применяют, если пазы очень широкие. Из пакли или другого материала сначала свивают длинные пряди толщиной до 20 см, сматывают их в клубки, после чего из клубка набирают петли и забивают ими щель или паз. Затем паклю уплотняют.

6.   Нужно учитывать, что после оконопачивания стены могут подняться примерно на 15 см.

7.   Все используемые утеплители расстилают ровным слоем. Если используются волокнистые материалы, их ук-' ладывают волокнами поперек паза.

8. Все окончательные конопатные работы проводятся лишь после осадки сруба и полной его просушки. По правилам стены конопатят два раза: первый раз — после установки сруба, второй — примерно через год-полтора, после прекращения усадки рубленой бани.

Панельная баня гораздо дешевле рубленой. Кроме того, для ее строительства нужно приложить гораздо меньше усилий, чем для возведения бревенчатой бани: здесь используется достаточно легкий строительный материал, тогда как в первом случае приходится поднимать на значительную высоту очень тяжелые бревна. Кроме того, фундамент под панельную деревянную баню может быть не таким основательным, как под каменное, кирпичное или бревенчатое строение. Наконец, деревянные каркасные стены требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Несмотря на легкость панельной бани, можно построить очень теплое, малозвукопроводное, удобное помещение. Конечно, такую баню проще построить своими руками, чем рубленую.

Каркас бани. Панельную баню всегда делают на основе каркаса. Если баня небольшая, для его изготовления пойдут деревянные стойки сечением 3,2x10 см. Их устанавливают на расстоянии 50-60 см друг от друга на нижнюю обвязку. Если помещение достаточно объемное, несущие стойки ставят на расстоянии 70 см — 1,5 м, учитывая размеры окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают в этом случае из брусьев, рядовые — из досок сечением 5-10 см. Нижнюю обвязку, которая служит основанием всего каркаса, делают из брусьев, бревен или досок. На рис. 49 показаны способы крепления каркаса панельной бани к фундаменту, а также общий вид каркаса.

Чтобы придать каркасу бульшую жесткость, его иногда дополнительно укрепляют диагональными брусьями, их называют подкосом. Однако можно обойтись и без этого, если обшивку выполнить из достаточно длинных и крепких досок.

Наружная и внутренняя обшивка бани. Собранный каркас, укрепленный на фундаменте или на балке пола (в

ПАНЕЛЬНАЯ БАНЯ

зависимости от того, где устанавливают баню), обшивают снаружи досками толщиной 2-2,5 см. Впрочем, наружная обшивка панельной бани может быть самой разной. Часто используют асбестоцементные плиты, иногда влагостойкую фанеру, чаще - кирпич. Если обшивку выполняют из досок, для утепления стену делают из двух слоев досок, заполняя пространство между ними рулонными или сыпучими материалами.

Если снаружи бани будет кирпичная кладка, между нею и деревянным каркасом нужно оставить зазор не менее 2,5 см. Обычно в этот промежуток вставляют нержавеющие распорки. Распорки укрепляют на всех стойках каркаса.

Если баня полностью сделана из дерева, нужно позаботиться о приготовлении хорошей засыпки или подготовить плиточные материалы. Все швы конопатят паклей. В

современных банях теплоизоляционный слой часто делают из синтетических материалов. В деревенской панельной бане для этого использовали шлак, пемзу, опилки, мох, камыш, солому. На рис. 50 показаны разные варианты заполнения пространства между досками.

Если панельная баня встраивается в уже готовое каменное помещение, можно обойтись и без каркаса. Его вполне заменят прибитые к стене рейки. Последовательность строительства такой бани (или сауны) мы опишем ниже. Под рейки нужно проложить гидроизоляцию, чтобы дерево не загнило.

Внутреннюю обшивку бани делают из шпунтованных досок толщиной около 1,6-2 см. Чем толще доски, тем лучше они поглощают пар. Доски не должны быть слишком широкими (не более 12 см), в противном случае их может «повести»», что приведет к растрескиванию. Теплоизоляцию

стен делают чаще всего из минеральной ваты, стекловолокна. Важный момент: если панельная баня встроена в каменные стены, в обязательном порядке прокладывают теплоизо-ляционные материалы на внутренней поверхности стены. Если теплоизоляцию устроить на внешней поверхности, баня будет медленнее прогреваться (из-за того, что кирпичная стена обладает высокой теплоемкостью).

В качестве пароизоляции применяют алюминиевую фольгу или синтетические пленки. Последние находят все большее применение в сборных панельных саунах.

Двери и окна в панельной сауне. Для их устройства делают проемы на 2,5 см шире, чем размеры оконного и дверного блоков. Этот промежуток используется для за-конопачивания. Оптимальные размеры окон — как для рубленой бани. Двери также должны быть достаточно узкими и низкими, чтобы избежать теплопотерь.

Очень удобны готовые панельные сауны (рис. 51). Такая сауна состоит из самонесущих гидроизолированных панелей или из элементов, которые собираются при помощи шпунтов, образуя готовые стены. Иногда их используют для строительства отдельно стоящих саун. Однако все же чаще всего сборные панельные сауны встраиваются в уже готовые помещения. Это очень удобно, не требует больших затрат времени. Ктому же не нужно вникатьв такие тонкости, как гидроизоляция, паро-и теплоизоляция - все уже готово. Существует множество конструкций сборных саун, хотя сами панели мало отличаются друг от друга. Их обычные размеры: высота, равная высоте здания, ширина от 60 до 90 см и толщина около 9 см. Внутренние панели всегда делаются из вертикальных шпунтованных досок, они же используются и как материал для внешней обшивки. Все элементы панелей делаются с потайными пазами. При изготовлении панельной сауны используют следующие слоистые структуры:

клееная фанера - клееная фанера;

деревянная обшивка - клееная фанера;

Сборная панельная сауна

деревянная обшивка - ДВП;

деревянная обшивка - деревянная обшивка;

деревянная обшивка - ДСП;

деревянная обшивка - бетонная плита.

Под деревянной обшивкой располагают паронепроницаемый слой, например альфоль (алюминиевую фольгу) или долговечную пластиковую пленку. Эти материалы способны довольно долго выдерживать повышенную влажность и воздействие высоких температур. Промежутки в рамочном каркасе заполняют теплоизолятором. В сборных саунах для этой цели чаще всего используют пенопласт или щитовую теплоизоляцию из волокнистых материалов. В последнее время используют теплоизоляцию из вспениваемых на месте сбора сауны пластмасс.

Почти всегда панели собирают на деревянной обвязочной балке, идущей по периметру. Балка, в свою очередь, крепится к полу здания. Если сооружается отдельно стоящее строение, балку крепят непосредственно к бетонной плите. Все панели снабжены системой крепления, устойчивость сауна приобретает лишь после полной сборки всех элементов или панелей. Некоторые модели снабжены специальными подпорками, ко-

торые облегчают сборку. Панельную сауну вполне могут установить два человека, вооруженные лишь молотком с расщепом для вытаскивания гвоздей, уровнем, угольником, отверткой. Обычно достаточно 2-3 часов — и сауна готова. Легко, быстро, надежно. Однако при покупке готовой панельной сауны учтите, что не все комплекты снабжены внутренней обшивкой и покрытием крыши. Если вы хотите, чтобы в вашей сауне было красивое окно или остекленная дверь, стекло придется приобрести самостоятельно (или купить более дорогую сауну с уже готовыми оконными и дверными блоками, со специальным незапотевающим стеклом для саун — тонированным или зеркальным).

Традиционная финская сауна практически ничем не отличается от бревенчатой русской бани, поэтому мы не будем подробно останавливаться на ее постройке. Современная финская сауна имеет ряд незначительных отличий, но благодаря им мы все же разделяем эти два типа бань (рис. 52). Во-первых, при строительстве современной финской сауны используется не только дерево, но и синтетические материалы. Во-вторых, сауна меньше, чем русская паровая баня. Об этом мы уже упоминали, но не мешает и повторить.

Внешние стены современной финской сауны делают либо бревенчатыми, либо каркасными, либо сауну располагают внутри кирпичного, бетонного или каменного здания. Такие стены нужно обшить изнутри досками, позабо-тившись также о тепло- и пароизоляции. Все эти варианты мы уже рассматривали. Если стены сауны каркасные, оптимальная толщина теплоизоляционного слоя 10 см.

Фундамент делают так же, как и для бревенчатой русской бани. Расстояние между столбами фундамента 2 метра (если фундамент столбчатый). Нижнюю обвязку крепят к фундаменту, прокладывая двойной слой рубероида.

Стены парной лучше всего делать из осины, липы или березы, они практически не коробятся. Более подробно о материале для сауны рассказано в разделе «Выбор древе-

СОВРЕМЕННАЯ ФИНСКАЯ САУНА

сины для строительства бань и саун». Важный момент: при обшивке доски нужно располагать вертикально, плотно подгоняя их друг к другу при помощи пазов. Пароизоляция обычная, как для каркасных бань. Сауна требует усиленной пароизоляции в верхней части парной. Можно использовать полиэтиленовую пленку одновременно и для потолка, и для

верхней части стен: пароизолятор укладывают, затем подгибают вверх при обшивке потолка. Соединять доски лучше внахлестку или в четверть — такие стены меньше подвержены гниению. Все остальное описано в разделах «Панельная баня» и «Мини-парная в квартире».

Потолок в сауне делают подшивным. Состоит он из балок, утеплителя, пароизоляции и строганых досок. Для перекрытия используются балки толщиной 5-8 мм. Длина бал-

ки определяется типом стропил. Подшивка потолка выполняется высококачественными досками толщиной 2-3 см. В потолке не должно быть никаких отверстий, так как тепло, активно поднимающееся вверх, необходимо сохранить в парилке. Поскольку температура в парной на уровне потолка самая высокая, толщина теплоизоляционного слоя должна быть примерно в два раза больше, чем для стен (15 см).

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ну вот, мы устроили как следует фундамент, возвели стены, оборудовали полы, крышу, сделали окна и двери, снабдили баню печью необходимой мощности, не забыли и о внутреннем убранстве (об этом, а также о печах мы поговорим позже). Все. Баня готова. Можно париться? Не спеши-

те. Обязательно нужно проверить, все ли вы правильно сделали. Вначале не менее трех раз ее протапливаем. После этого нужно протопить печь на полную силу, не поддавая пару. Термометр на уровне потолка должен показывать 110-150 °С, нижний, на уровне полка, - от 70 до 90 °С. Влажность и в суховоздушной сауне, и в русской парной с сухим па-

ром не должна превышать 15 %. Идеальный вариант 5-10%. Если в парной нет гигрометра, можно воспользоваться традиционным способом определения влажности — при помощи небольшого зеркала. Если зеркало совсем не потеет, получилась баня с сухим воздухом. Если пленка на зеркале почти не заметна, значит, в парной режим сухого пара. Если с зеркала стекают ручьями капли воды, парная переувлажнена. Так бывает, когда температура на уровне полка опускается ниже 60 °С.

Если баня остывает быстро, нужно проверить, все ли в ней плотно пригнано. Затем закрыть двери, окна, а к вентиляционному отверстию поднести зажженную свечу. Если пламя равномерно отклоняется то внутрь, то в сторону выхода из парной, парилка герметична. Если тянется к выходу из парной, нужно еще раз проверить окна и двери на уровне середины стен.

<<< 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>>